Вијетнамско-амерички кувар дели како је храна повезује са породичном историјом

Вијетнамско-амерички кувар дели како је храна повезује са породичном историјом


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

1975. породица Нгуиен напушта Вијетнам и одлази у Америку. Како се сећа Андреа Нгуиен, њена мајка је носила торбу за ношење преко рамена која садржи комплет породичних фотографија за преживљавање, паковања са инстант резанцима и ручно писану свеску са рецептима. Андреа објашњава како су књига и њени рецепти били критичан начин на који су Нгујенци могли да се држе своје породичне историје - и историје одакле су дошли.


Познати странци: Разговор са коауторицом књиге “Манго анд Пепперцорнс ” о одрастању Вијетнамских Американаца, мајкама и храни

Запослени у шалтеру Трициа Вуонг разговара са Лин Нгуиен о заједничкој историји деце избеглица.

Лин Нгуиен је одрасла сецкање поврћа у кухињи Хи Вонга („нада“ на вијетнамском), првог вијетнамског ресторана у Мајамију. Кад год је била крцата, Лин у вртићу би преузимала улогу амбасадора трпезарије. Кружила би и рекла муштеријама: „Кухиња је вечерас заиста спора јер је моја мајка лоше расположена.“

На слици горе (лево): Лин Нгуиен са својом мајком, Тунг, на Божић, 1982. Запослени у шалтеру Трициа Вуонг (у ружичастој боји) са мамом и сестром, 2000 (десно).

Њена мама, кувар Хи Вонга и сувласник Тунг Нгуиен, напустила је вијетнамско село Ђи Бн Бан и потпуно побегла из земље након пада Сајгона у априлу 1975. године. Тунг, један од "људи из чамца", провео је девет дана на мору прије него што је спашен и одведен у избјеглички камп на Гуаму. Затим је пребачена у Форт Индиантовн Гап, војну базу у Пенсилванији која је обрадила 20.000 вијетнамских придошлица. Коначно, 27-годишња Тунг завршила је у дому Мајами Катхи Маннинг, беле студенткиње и волонтерке за пресељење избеглица. Тунг је схватила да је трудна из кратке везе са избеглицом коју је упознала у Пенсилванији - пролазна веза о којој није разговарала са својом ћерком. Уместо тога, Тунг је рекла Лин да јој је отац војник из Јужног Вијетнама који је погинуо током рата. Лин је рођена као Пхуонг Лиен Нгуиен у марту 1976. године, названа по дрвету феникс и цвету лотоса.

Љубазношћу Цхроницле Боокс

Манго и зрна бибера је кувар-мемоар о првом вијетнамском ресторану у Мајамију, Хи Вонг, и две жене које су га водиле.

Тунг и Катхи отвориле су ресторан 1980. године, често се препирући како да воде установу. Они су били оличење манга и зрна бибера-јело супротности које је Тунг створио и продао у ресторану (који се затворио 2015. године, али је касније поново отворен за искачуће догађаје и храну за време пандемије). Ипак, Тунг и Катхи формирале су невероватну, али издржљиву породицу која је укључивала Линину и Катхину мајку (коју Лин сматра својом баком).

Тунг, Катхи и Лин недавно су објавиле кухар-мемоаре под насловом Манго и зрна бибера, у коауторству са бившом критичарком хране Елисом Унг. Био је то двогодишњи пројекат, а Тунг се у почетку томе противио. Стварање куварске књиге натерало ју је да се суочи са прошлошћу, укључујући и дељење истине о Линином биолошком оцу.

Привукла ме Линина прича и куварица, па сам посегнуо да је интервјуишем. Током нашег разговора разговарали смо о одрастању Американца без вијетнамске заједнице, о одгоју власника самохраних мајки и о томе како је прича о избеглицама наших родитеља утицала на нас као другу генерацију. На много начина, Линова прича је најважнији амерички сан, са елитним образовањем и добрим послом. Она је дипломирала на Харварду, магистрирала на Цорнелл -у, а сада је оснивач фирме за вештачку интелигенцију.

Иако деценијама удаљени, обоје смо деца вијетнамских избеглица. Нисам читао књиге вијетнамских аутора док сам одрастао, није важно шта је говорило о томе како сам се осећао покушавајући да се асимилирам. Имали смо исечену исту чинију из детињства, а и ја сам био то тихо дете које се дружило у породичном послу. Већину викенда мог раног детињства, играо сам Неопетс и јео Панда Екпресс за понети у свлачионици салона за нокте мојих родитеља. Бетонска соба без прозора позади била је одвојена од салона, који је имао осам столова и један од оних незграпних телевизора из раних 2000 -их. Оштар мирис ацетона прострујао је просторијом, пресецајући слатко -киселу арому наше пилетине од поморанџе.

Током нашег разговора разговарали смо о одрастању Американца без вијетнамске заједнице, о одгоју власника самохраних мајки и о томе како је прича о избеглицама наших родитеља утицала на нас као другу генерацију.

Када су се моји родитељи развели, мама, сестра и ја смо се преселиле из Кливленда у јужну Калифорнију, где је моја мама отворила свој салон. Током прве године сви смо делили једну спаваћу собу у кући мог рођака. Иако смо сада били на супротним странама земље и нашег тате више није било у близини, за мене се није много променило. Да, морали смо да стекнемо нове пријатеље и да се прилагодимо животу у новој кући. Али моја мама је увек била наш чувар. Побринула се да у шпорету има пиринча, а у фрижидеру хране. Одвела нас је у школу и покупила, платила рачуне и приредила нам рођендане. Да будем искрен, немам много успомена на свог тату, осим када смо сви били заједно у салону и повремену недељну вечеру у Фриендли'с -у. Дани седења у њиховој спаваћој соби завршили су и уместо тога прешли на мирне, усамљене вечере код куће - које су јели у мојој соби док су радили домаће - док је моја мама проводила ноћи затварајући радњу.

Пишући ово, схватио сам да још увек нисам открио опсежне детаље о бекству мојих родитеља из Вијетнама. Знам да је мој тата отишао као „бродски превозник“ и превезен у избеглички камп на Филипинима. Спонзорисала га је баптистичка црква, а касније је стигао у Лонгвиев у Тексасу. Породица моје маме - у којој су били њени родитељи, два брата и две сестре - прошла је кроз Програм редовног одласка (ОДП). ОДП је потписан између Високог комесара Уједињених нација за избеглице (УНХЦР) и Социјалистичке Републике Вијетнам у мају 1979. након што су се у медијима појавиле трауматичне приче о Вијетнамцима који су бежали морем.

Прошле године током пандемије, мама и ја смо размениле приче о животу у карантину. Изразио сам како је тешко живети сам и не могу разговарати са човеком лицем у лице. Моја мама је имала другачије гледиште. Када је Саигон пао, њена породица није излазила из куће неколико недеља док су чекали да се хаос смири. Карантин је моју маму подсетио на та времена. У њеним очима, пандемија је била лака. Више није морала да путује на посао, имала је кров над главом и оброке за јело код куће.

Такође се борим са осећањем кривице што не знам више. Зато што нисам имао глас да комуницирам са својим прецима и што нисам могао у потпуности да схватим шта су моји родитељи издржали, у ономе што се осећа као још један живот.

Године 1984., породица моје мајке коначно је дошла у Сједињене Државе након дугог папиролошког поступка, њих седморо делило је кућу са две спаваће собе у близини кинеске четврти у Лос Анђелесу. Моја гунг гунг (кантонски за деду по мајци) радила је као помоћна куварица, моја по по (бака по мајци) је била кројачица, а мамин први посао је био да куца огласе за новине. Њихова породица је била средња класа у Сајгону, имали су кућу у граду, моја девојка је радила за увозну компанију, а моја мама је имала приватног тутора енглеског. Али кад су стигли у Сједињене Државе, моја мама није могла себи приуштити да похађа факултет.

Ни Лин ни ја нисмо одгајане слушајући приче о васпитању наших родитеља и о томе како су дошли у Америку. Звао сам маму док сам ово писао да је питам неке ствари које никада раније није поделила са мном. Чак и сада као одрасла особа, захваљујући терапији и разговорима са другим вијетнамским пријатељима, радим на томе како да обрадим међугенерацијску трауму и неизречену историју своје породице. Невероватно сам захвалан што ме је одгајала тако снажна, паметна и моћна жена, и надам се да ћу наставити своје наслеђе кроз свој новинарски рад.

Али такође се борим са осећањем кривице што не знам више. Зато што нисам имао глас да комуницирам са својим прецима и што нисам могао у потпуности да схватим шта су моји родитељи издржали, у ономе што се осећа као још један живот. Манго и зрна бибера говори о већој причи о имигрантима и избеглицама који раде на изградњи боље будућности за следећу генерацију. А за мене су Тунгова поглавља посебно нудила увид у перспективу која ме је подсетила на моју маму и какав је осећај бити вођење посла и подизање две девојчице у новој земљи.

Овај интервју је уређен ради дужине и јасноће.

Пхуонг Лиен (сада Лин) помаже мами Тунгу да кува у Хи Вонгу 1982.

Трициа Вуонг: Предшколско доба сам провео до шестог разреда у малом предграђу изван Кливленда. Није било других вијетнамских породица за које сам знао, а можда и једне или две друге азијске породице. Нисам био изложен култури или храни осим онога што су моји родитељи направили код куће. Моји родитељи су такође покушавали да се асимилирају у ту заједницу и попут многих вијетнамских избеглица, ушли су у индустрију салона за нокте. Распрострањеност Вијетнамаца-Американаца у индустрији салона за нокте нагло је порасла након рата када је холивудска глумица Типпи Хедрон покренула програм за 20 избеглица. Брзо су научили стручне вештине како направити маникир брзо до данас, када вијетнамски имигранти доминирају индустријом вредном 8 милијарди долара.

Провео сам вечери и викенде у салону. И на крају кад сам остарио, сећам се да сам им помогао да покрену машине за кредитне картице, па сам чак у једном тренутку могао и да направим маникир. Која су ваша најранија сећања на то да су ваша мама и Катхи отвориле Хи Вонг? Како су се неки од купаца Хи Вонг -а касније претворили у вашу заједницу?

Лин Нгуиен: Тако да се не сећам да су се многи отворили јер сам имала око 4 године, али се сећам - а можда је то зато што ми сви причају о овоме - отишла бих тамо после школе и то је било моје чување деце. Изашао бих из школе, а онда би ме бака покупила после посла, око 6 или 6:30 увече. Дакле од 14 часова. до 18 сати, био сам у ресторану, а мама би ме стављала да радим у кухињи. Било да се ради о љуштењу шаргарепе или прању суђа, увек сам помагао и радио нешто. Сат пре него што се ресторан отворио, долазили би аутобуси и ја бих им помогао да поставе столове, одложим подметаче, пресавијем салвете и сличне ствари. Сећам се да сам врло живо играо мале игре у глави, размишљајући „ко то може брже преклопити“ или „отићи ћу лево у овом правцу данас, а затим десно“.

Прочитајте цео транскрипт аудио цитата Лин Нгуиен ’с овде.

ТВ: Тако да ваша мама и Кети имају невероватно јединствен однос, као пријатељи, али и као пословни партнери, а на неки начин и као родитељи који вас одгајају. Нису се увек слагали и очигледно се нису слагали око тога како да воде посао, али су на крају делили сличне вредности и имали огроман утицај на вас. Какав је био тај однос током одрастања?

ЛН: Знате, имали су врло различите улоге. Мислим да је Катхи моја тетка или скоро као да имам оца. Она је испунила ту врсту улоге. Она је била особа која би се играла са мном и водила ме у аркаде како бисмо могли играти Атари. Моја мама је била моја мама. Она је била та која се побринула да имам довољно хране и да довољно спавам. Док сам одрастала, мислим да сам имала ближи однос са Катхи јер је много више разумела кроз шта пролазим од када сам одрасла Американка. Али моја мама је увек била моја мама, никада се није такмичило ко је, а ко није. Катхи би увек пристала на моју маму. Није ми било дозвољено да проведем ноћ у било чијој кући јер то није дозвољено у вијетнамској култури и то је оно што је моја мама желела, тако да се Кети придржавала.

Тунг и Катхи формирале су невероватну, али издржљиву породицу која је укључивала сопствену мајку Лин и Катхи (коју Лин сматра својом баком).

ТВ: У књизи сте неколико пута поменули да нисте жудели за мамином вијетнамском кухињом и да сте хтели да једете „америчку“ храну попут шпагета и ћуфти које је ваша бака правила. Зашто сте тада више волели та јела?

ЛН: Мислим да је део тога био само бити као и сви други. А пошто сам после школе морао да идем у ресторан, америчка храна код куће је била другачија. То је била мало више новина у односу на храну којом сам био окружен у ресторану. Моја бака је правила пржену пилетину са жутим пиринчем и боранијом премазану путером, а то ми је било једно од омиљених јела током одрастања. Викендом је била и сама са мном код куће, па кад су пријатељи дошли, скувала би нам све што је знала, попут шпагета и ћуфти или соса од говеђег меса. Одрастао сам сматрајући да је та храна веома утешна.

ТВ: Мислим да је многим азијским породицама тешко изразити емоције речима, посебно онима који долазе из две различите генерације. Језичке и културне баријере могу представљати посебан изазов за комуникацију. Знам да је моја мама увек исказивала своју љубав храном, иако течно говори енглески. Моја бака уопште не говори енглески, а ја не могу да говорим вијетнамски или кантонски (њен матерњи језик), па смо ретко седели и јели заједно за столом, али она би ми увек гурнула више хране у тањир да се уверим Био сам сит. Иако моја мама није била на вечери током вечери, увек се побринула да у фрижидеру има хране за моју сестру и мене када смо стигли кући из школе.

Како је храна одиграла улогу у способности ваше мајке да изрази своју љубав према вама?

ТВ: Споменули сте како је писање ове књиге натерало вашу маму да преприча своју историју и подели је са вама, директно или не. Откривате да нисте знали за свог биолошког оца до процеса писања књиге, па чак ни тада, то није било од ваше мајке. Мислим да су, као деца вијетнамских избеглица, наши родитељи много жртвовали за нас и заузврат такође потиснули много траума које су претрпели како би били сигурни да смо добро. Наравно, то тада нисам схватио. Али сада [како] старим, о томе често размишљам.

Можете ли поделити шта се догодило током процеса писања? Како је ваша мама реаговала када је схватила да сте сазнали истину о свом оцу?

ЛН: Било је занимљиво јер ми то никада није рекла, а случајно сам сазнао од Елисе, жене која је била наш писац за књигу, а сазнала је преко Катхи. Мислим да је много људи мислило да би то за мене био већи шок или да би требало да имам отворене ране, али никада нисам пропустио да немам оца. Никада нисам имала ту жељу да га пронађем, а можда је то зато што имам заиста јаке узоре у мојој мами, Катхи и мојој тетки. Или је то можда зато што је моја мама створила причу у мојој глави па сам имао нешто. Када сам сазнао, заправо сам био више трауматичан начином на који је напустила Вијетнам, како је морала да гледа како јој пријатељица умире [у једном од Тунгових поглавља, она препричава дан када је побегла из Сајгона и како је била сведок утапања блиског пријатеља током путовања ], и начин на који је третирана као особа, насупрот детаљима о мом оцу.

Мислим да је то за мене био прави разлог зашто сам хтео да напишем ову књигу. Као што сте рекли, не причамо много, не седимо и не причамо о својој историји. Заиста сам желела да знам причу моје мајке јер сам мислила да је то заиста занимљиво и нешто што желим да имам. Цела књига јој је дала платформу јер сам се осећао као да је толико радила и није схватала шта је постигла. Није схватила да је то што је урадила заиста јединствено и да би требало да буде поносна на себе, па је књига заиста славила моју маму.


ААНМ представља Иалла Еат! серија у облику преузимања Инстаграма различитих арапских америчких кувара, уторком у 17:30. ЕТ. Сваки гостујући кувар ће кувати и демонстрирати укусан рецепт у ААНМ -овим Инстаграм причама, са списком јела и састојака објављеним унапред, тако да се публика може припремити и пратити. Сви рецепти су архивирани у нашим Инстаграм истакнутим страницама, као и испод, на које се можете вратити.

Иасеен Јавад (ох_ми_фооднесс) представља Лаиали Лубнан

Иасеен Јавад је инжењер дању и домаћи кувар ноћу. Рођен и одрастао у Мичигену са коренима из Сијера Леонеа, Иасеен прави све, од традиционалних средњоисточних и афричких јела до најновијих трендовских рецепата на друштвеним медијима. Он настоји не само да учини своје рецепте укусним, већ и да их учини сигурним како се ни почетници не би осећали застрашеним при уласку у кухињу. Иасеен своје кухињске успехе дугује својој мами која га је научила свему што треба да зна и посебно што им је предала своје омиљене блискоисточне и афричке рецепте које ће поделити са светом. Иасеен воли кухање за своју жену јер му је она највећи критичар и захваљује јој се на сталној љубави и подршци која га гура кроз нове кулинарске границе. Своју љубав према кувању показује на својој Инстаграм страници @ох_ми_фооднесс.

Састојци:

За основу од гриза:
2 1/2 шоље млека
2 кашике шећера
1/4 шоље гриза
1 кашичица сваке руже и цветне воде.
Прстохват мастике

За слој креме:
1 1/2 шоље млека
2 кашике кукурузног скроба
1 1/2 кашике шећера
1/2 кашичице сваке руже и цветне воде
Прстохват мастике (здробити са шећером)
Крем од пакова у конзерви (опционално)

Здробљени пистаћи и једноставан сируп за украшавање

Маи Какисх (бадем и смоква) представља пржени парадајз (Алаиет Бандоура)

Маи Какисх води Бадем и смокву, мемоари испричани кроз храну. Она кува да се сети места из ког је дошла, Палестине, и да ту везу пренесе на своју децу и друге. Путем бадема и смокве дели оброке и свој породични сто дели храну која ју је научила о њеном идентитету, култури и породици. Врста хране која ствара успомене и прича приче. Она верује да храна не само да игра важну улогу у формирању традиције и друштвених интеракција, већ је и оруђе за испричати причу о култури и идентитету. Кроз своје кување и приче нада се да ће инспирисати друге да кувају храну из често погрешно схваћеног дела света и помоћи у стварању нових успомена и разговора око сопствених трпеза.

Састојци:

5-6 великих парадајза исечених на колутове од 1/2 инча
1 серрано или јалапено бибер можете оставити цео или семенке и коцкице (опционо)
4 режња белог лука, исечена
4 кашике екстра дјевичанског маслиновог уља
Соли по укусу
1 кашичица суве менте до краја

Реиан Абдин (схами_еатс_анд_треатс) представља Мусабаху

Реиан Абдин је Сиријски Американац рођен у Нев Иорку и одрастао у Јужној Каролини. Поносна је мајка своје троје малишана. Имати сопствену породицу показало јој је важност очувања културног идентитета и она то воли кроз храну, делећи рецепте за јела са којима је одрасла на Инстаграму и Иоутубе -у. Жели да и други уживају у традиционалној блискоисточној храни исто колико и она, и да их може поново створити на једноставан начин без потребе да погађају састојке и количине делећи ове рецепте за које се нада да ће им усадити љубав према домаћој кухињи једу и инспиришу друге да подигну своја јела и испробају нове рецепте.

Састојци:

1 тегла (400 грама оцеђеног) сланутка са својом течношћу
4 кашике тахинија
1 лимун, исцеђен
3 чешња белог лука
Соли по укусу
1/4 шоље маслиновог уља
2 кашике лабнех
Осушени першун и црвена паприка у праху за украшавање

Моница Исаац (Цаиро Цоффее) представља арапску кафу

Моница Исаац је прва генерација коптских Египћана која живи на истоку Детроита. Она је власница Цаиро Цоффее-а, специјализованог кафића и библиотеке у заједници у граду. Цаиро Цоффее усредсређен је на изградњу односа са локалним продавцима и малим предузећима и обуку младих Детроита кроз њихов ученички програм Бариста/програм размене вештина. Моника је такође поносан члан заједнице, организатор и креатор у различитим медијима.

Састојци/залихе:

Млевена кафа у арапском/турском стилу (Цаиро Цоффее користи мешавину 50/50 са кардамомом из печењаре Хасхемс у Деарборну)
Шећер
Вода
Споон
Кахвах/демитассе сет (шоља и тањир или обичан сет за еспрессо)
Даллах/раквах (традиционални лонац за кафу са ручком)

Самантха Санцхез (ХавеСпицесВиллТравел) представља Ом Алија

Самантха Санцхез има искуство у културној антропологији и образовању, али јој је кување страст. Блогирала је и делила рецепте на Инстаграму и Фацебооку. Њена страница ХавеСпицесВиллТравел рођена је из њене љубави према култури и кухињи. Немају сви прилику често путовати и уронити у нове културе и укусе, али једна ствар којој сви имају приступ су ... зачини! Прича, традиција и наравно рецепт помажу нам да телепортујемо наше укусе на нова места. Самантха је добитница награде Даибреак Пресс Авард за најбољу куварску књигу 2020. године за своју револуционарну књигу, Рамазански рецепти, прва и једина кухарица посвећена муслиманским празницима и задивљујућој разноликости култура које чине муслиманску заједницу.

Састојци:

4-6 кроасана
1 лименка заслађеног кондензованог млека
1 шоља млека
1 кашичица кардамома
1 кашичица цимета
Различити ораси (ораси, пистаћи, бадеми)
Грожђице, сецкане датуље, кајсије
1/4 шоље исецканог кокоса
1/2 лименке крема за сто
Латице руже за украшавање (опционо)

Суммар (Тхе Цоси Хоме Цхроницлес) представља Веган Махкламу

Суммар је мајка троје деце која завршава докторат. из антропологије на Универзитету Ваине Стате. Када не пише своју дисертацију, пише о свему о кућном животу и мајчинству на свом блогу Тхе Цоси Хоме Цхроницлес. Она верује да је удобност рад љубави који се може уградити у једноставне свакодневне тренутке, било да се ради о стварању са вашом децом или састављању хранљивог домаћег оброка. Посебно је страствена према одрживости и увек тражи начине да смањи свој утицај, укључујући експериментирање у кухињи да направи укусне биљне верзије традиционалних блискоисточних јела.

Састојци:

1 (14оз) блок чврстог тофуа, оцеђен и измрвљен
1 средњи лук, ситно нарезан
3 зрела парадајза средње лозе, ситно исецкана
1/2 кашичице куркуме
1/4 кашичице карија у праху
1 кашичица соли, више по укусу
1/8 кашичице црног бибера
1/8 кашичице белог бибера
Екстра дјевичанско маслиново уље или биљно уље

Лама Баззи (ТастеГреатФоодие) представља салату од печених патлиџана

Лама Баззи је оснивач ТастеГреатФоодие, странице на којој дели различите рецепте за храну који су углавном здрави, а понекад и не! Присутна је на друштвеним медијима на познатим платформама као што су Инстаграм, Фацебоок, Пинтерест, ИоуТубе са преко 40 хиљада пратилаца заједно и на путу је предстојећи блог. Почела је да кува пре седам година када се удала и преселила на Флориду. Без икаквих вештина кувања, мама ју је водила телефоном и страст према кувању је процветала. Пре око две године почела је да дели своју љубав према поједностављеним рецептима и претворила је у посао. Она је представљена у Воиаге Магазине Миами и сарађивао је са познатим брендовима, као што су Морнинг Стар, Старкист, Лацтаид, Пост, Ван Фоодс, БЈ’с Вхолесале анд Цресцент Фоодс. Она је код куће мама две девојчице које похађа код куће. Њена деца су јој апсолутно омиљени критичари хране.

Састојци:

1 цео патлиџан, исечен на кришке дебљине 1/2 инча
1 пинта чери парадајза, пререзаног на пола
1/2 шоље сецканог першуна
3 кашике зеленог лука, исецканог
4 кашике лимуновог сока
2 кашике италијанских зачина
4 кашике маслиновог уља
1 кашика капара
3 кашике пармезана, свеже нарибаног
Соли по укусу
Нар за украшавање

Ламеес АттарБасхи представља печене куфте пакете

Ламеес АттарБасхи је МБА инжењер који је постао ТВ кувар и личност, међународни кулинарски ентузијаст са фокусом на блискоисточну кухињу, развијач рецепата и стални Номад који је већину својих година провео путујући по свету и учећи о различитим кухињама и храни. Њена страст према храни довела ју је до тога да је дипломирала из топле кухиње ИЦЦА -е (Међународни центар за кулинарску уметност) у Дубаију, заједно са разним сертификатима о кувању са многим међународним куварима и кухарима са звездицом Мицхелин. У својој ТВ емисији Ламеес’с Дининг Табле морала је да покаже своју љубав према блискоисточној и интернационалној храни, заједно са редовним наступима у ТВ емисијама попут Сабах Ел Кхеир Иа Араб, Сабах Ел Дар и фестивалима хране попут Дубаи Фоод Фестивала и Схарјах Фоод Фестивала. Тренутно је у последњој фази покретања сопствене компаније за ужина суперхране Басхи’с Суперфоод Снацкс, која се фокусира на природне, суперхране, здраве грицкалице у кади са бесмисленим приступом грицкању и уживању.

Састојци:

За куфту:
1 килограм млевеног меса
1 парадајз, млевено
1 лук, млевено
1 веза першуна, млевено
2 чена белог лука, млевено
1 кашичица карија у праху
1 кашичица црног бибера
2 кашичице соли
3 кашике брашна

За сос:
1,5 шоље парадајз соса
1 кашика парадајз пасте
1/2 кашике меласе од нара
1 кашичица соли
1 шоља воде


Како је кување повезало једног кувара са бакама широм света

Куварица Брооке Сием дели рецепте за слаткише из неких од најискуснијих руку у кухињи.

Од времена када сам могла да жвачем, провела сам поподнева у двострукој приколици са мајком и апоссовим првим мужем и апосс мајком, омаленом женом по имену Еллие која се бринула за мене као да сам њено тело и крв. За ручак је увек припремала исти намаз: сир са роштиља направљен од белог хлеба и једну кришку америчког сира, киселе краставце од копра, слани чипс и ледено хладну воду из бунара.

Годину за годином седео сам за столом прекривеним карираном тканином у Рену у Невади и слушао приче Ели и апоса о доласку на острво Елис из Италије, подизању својих 11 млађих браће и сестара током Велике депресије и дилању блацкјацка у некада познатим Харолдсима Клупски казино попут Саммија Дависа Јр.

То је био мој увод у везу између кувања и приповедања, а откривање прича које стоје иза рецепата од тада је покретачка снага моје каријере. Након што је похађао Институт за кулинарско образовање, а затим суоснивао пекару на Менхетну, победа у хит емисији Фоод Нетворк Исецкани 2016. године помогао ми је да финансирам једногодишње путовање по свету. Уместо да проведем оброке у ресторанима док сам путовао, одлучио сам да се вратим у кућну кухињу. Недостајала ми је топлина стола Еллие & апосс и како су ми једноставан оброк и разговор испунили душу. Рођен је пројекат бака.

У девет земаља на четири континента тражио сам баке спремне да поделе своје приче, своје кухиње и рецепте. Ове жене сам упознао преко пријатеља пријатеља, шире породице и љубазних странаца. Понекад су ми били потребни преводиоци, понекад нисам и апостолски. Окупили смо се око пећи и разговарали о љубави и губитку, тешкоћама и милости. Сваки пут сам се подсетио на моћ припреме хране са другима. То је више од средства за исхрану. То је и израз љубави који превазилази границе. Ево неких мојих најдражих успомена из те године у иностранству и укусних десерта које смо заједно спремили.


Кувар „повезује лонце“ доноси кухињу Ибанага у Америку

Када кажете филипинска храна или пинојска кухиња, у Сједињеним Државама или било где другде у свету, људи одмах помисле на адобо, панцит, лецхон или сисиг. Али да ли сте чули за ломо-ломо, батил патунг, пинатаро и синанту? Вероватно не.

У својој књизи Цоннецтинг тхе Потс, објављеној 2019. године, Малоу Перез-Ниевера, Ибанаг из Тугуегарао-а, Цагаиан, пише о кухињи Ибанага и рецептима из детињства, заједно са причама своје породице и њеном миграцијом са Филипина у Мелбоурне и на крају у Америку.

„Рецепти које сам поделио у својој кухарици традиционални су и мој савремени поглед на филипинску храну. Развијао сам рецепте који су верни филипинским укусима, али изгледају другачије у њиховом извођењу “, објашњава Малоу.

У истраживању које је спровела ИоуГов, компанија са седиштем у Великој Британији за 2019. годину, филипинска храна је међу најнепопуларнијим кухињама из 24 земље. Кинеска, јапанска и тајландска храна су највећи фаворити.

„Мислим да то није једно од најмањих, већ људи нису само упознати са нашом кухињом. Мој циљ је одувек био да то пређем са етничке знатижеље на њихово образовање и пожелим жељу за филипинском храном “, каже Малоу.

Од Маниле до Америке

Ко би веровао да је ова кулинарска стручњакиња једном упалила аларм за пожар када је покушала да скува печену пилетину? Малоу се смеје сећању на „уради сам“ живот када је ’90 -их стигла у Њујорк.

Малоуова породица је на Филипинима имала помагаче. Када су јој тазгови мигрирали у САД, охрабрили су је да покуша да живи у Америци. Са своје троје деце одлетела је у Њујорк где је њен супруг био студент.

„Још на Филипинима сам дизајнирао своју линију одеће која се зове Нортхерн Црев. Мој брат и ја смо имали продавнице преко метроа и на југу. Такође сам имао угоститељски посао и управљао сам продавницама а

ланац брзе хране “, дели Малоу.

У њеној великој породици, филипински шпагети и пржена пилетина, осим традиционалне ибанашке хране, представљају ослонац сваког окупљања. Али често, посебно док су деца одрастала, њихова храна је постала извор неке „срамоте“.

„Једне вечери пријатељи мог сина позвонили су на врата док смо вечерали, уживајући у динугуану (гулаш од свињске крви) са пиринчем. Отворили смо врата, а када смо се вратили за сто, били смо изненађени што је чинија динугуана одједном нестала. Мој син га је сакрио испод трпезаријског стола како његови пријатељи не би осудили нашу „другачију“ кухињу “, дели Малоу.

Блог о храни, ИоуТубе канал, час кувања

Малоу је започео блог Скип то Малоу 2009. Не само као страствени кувар, Малоу има и дар за приповиједање. Свако јело има своју причу са којом се може повезати сваки филипински гледалац из целог света.

Малоу је 17. августа 2012. покренула свој ИоуТубе канал „Скип то Малоу, Цоокинг витх а Филипино Аццент“ са „како кувати пржену пилетину а ла Јоллибее“. То је десетоминутни корак-по-корак водич за пржење пилетине блиске или веома сличног укуса оном најдражег филипинског прехрамбеног гиганта, Јоллибее. Прикупила је више од 700.000 прегледа и 350 коментара. Тренутно њен канал има више од 10 милиона прегледа и 54,7 хиљада претплатника.

Књига Малоу Перез-Ниевера ’с “Повезивање лонаца. ” ДОПРИНОС

„Мислим да моји страствени следбеници који долазе на моју серију поп-уп вечера обожавају мој трбушни чон, свежу лумпију и моја ибанашка јела, попут батил патунга (Тугуегарао верзија панцита) и синанте (такође јело од ибанашких резанци)“, Малоу деонице.

Малоу прича да је "случајно" започела своју кулинарску каријеру предајући часове у кулинарским школама у Ст. Лоуису, Миссоурију и оближњим градовима када се њихова породица преселила 2011. године. Њен час кувања има око 30 ученика.

„Овде у Саинт Лоуису нема толико Филипинаца у поређењу са већим градовима у САД. Уписано је неколицина Филипинаца, али углавном имам не-Филипинце “, каже Малоу.

Храна нас подсећа на дом

Одрастајући у Тугуегарао -у, Малоу каже да су јој неки од омиљених детињства били: Ибанаг лонгганиса за доручак, пинатаро лепљиве пиринчане куглице са карамелизованим латиком (кокосове мрвице).

But the food that best remind her of home are lomo-lomo and calderetang kambing (goat stew).

Malou confides that her culinary journey started by remembering her father. “My father took pride in cooking and serving the food of his culture,” Malou recalls.

Lomo-lomo is pork sautéed in ginger and seasoned with bagoong monamon (anchovy sauce) and vinegar. The dish is typically served for breakfast with a steaming platter of white rice.

In college, Malou often traveled for 10 hours from Manila to Cagayan.

“The bus left Manila after dark, and just as the sun started to rise, I would arrive in Tuguegarao. And there was Papa in the kitchen, cooking lomo-lomo. This was his official welcome home banner! It was his language of love. It was his tight embrace,” Malou reminisces.

Food as identity

Foods brought by migrants to their adopted countries have contributed to cultural diversity.

“Our food is part of our culture and our culture should be passed on to the next generation. Bringing our food to our adopted country is a symbol of identity a symbol of pride. Our food mirrors our culture, our history, our values and beliefs,” Malou says.

Malou also believes that sharing food with other nationalities is important.

“When my daughter’s boyfriend’s family joined us for dinner, my go-to introductory food goes beyond the conventional adobo, pancit and lumpia. I love to start with sinanta, lechon pork belly, beef morcon and seafood paella, as my take on Filipino food is to highlight the eclectic flavors from Southeast Asia and Spain.”

Malou compares herself as a person to цаламанси (Philippine lime). “It has its own distinct citrusy notes that come strong and very fragrant. A squeeze of calamansi over your dish brings out an authentic Filipino flavor. Or you could squeeze it and make a refreshing drink. Just like me: small yet could fill up a room,” she laughs.

Malou does not plan to hang up her apron yet. She will continue cooking, writing and vlogging.

Every time you eat dinuguan, sisig, adobo and the food of your childhood in a foreign land, Malou has this to say:

“Embrace your uniqueness. Be proud of yourself, where you come from — your family, food and culture.”


Don't Call It 'The New Ramen': Why Pho Is Central To Vietnamese Identity

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture. Andrea Nguyen for NPR сакриј наслов

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

I fell for pho in Saigon in 1974, when I was 5 years old. When my family came to America in 1975, my mom satisfied our family's cravings for the aromatic beef noodle soup with homemade batches, served on Sundays after morning Mass. As Vietnamese expatriates, we savored pho as a very special food, a gateway to our cultural roots. When we didn't have pho at home, we went out for it in Orange County, California's Little Saigon, patronizing mom-and-pop shops that welcomed us with the perfume of pho broth.

Nowadays, there are many more pho options beyond the Vietnamese communities, and I love to check them out whenever possible. From the cooks in the kitchen to the servers and customers in the dining room, more non-Vietnamese people are getting into the pho scene. As a cookbook author and cooking teacher, I also know firsthand that a multicultural mix of home cooks across America is interested in making pho.

The soup's crossover from Asian enclaves into the mainstream is surely what inspired the editors of Bon Appétit to launch last week's ill-fated instructional video for eating pho. By now, you may have heard of the debacle: The magazine invited a non-Asian chef to explain the differences between ramen, another popular Asian noodle soup, and pho and to share his best-practices for how to eat the noodle soup. They pitched the video as a public service announcement: "PSA: This is How You Should be Eating Pho." Encouraging the food-obsessed to follow their lead, they declared that "Pho Is the New Ramen." The video went viral — but for all the wrong reasons. The backlash — accusations of cultural appropriation and imperialism — caused a virtual boil over. Bon Appétit quickly removed the video and issued an apology. (You can still see the video here.)

Much of the anger centered around the choice of a white person to authoritatively speak about an Asian food. As the chef shared his personal insights, he never mentioned his fondness for the soup, his personal connections to it. That omission was an editorial mistake. Treating pho as merely a fashionable food negated its rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

Pho has always been unpretentious and democratic, inviting everyone to experience and appreciate it. However, pho also represents the history of Vietnam and its push for self-determination. Born during the French colonial period, this dish persisted through political upheaval and economic hardship, then resettled and flourished with Vietnamese immigrants all over the globe.

Pho has a story that's much longer than a noodle strand. The noodle soup was created at the beginning of the 20th century as genius make-do cooking. French colonials in Vietnam ordered the slaughtering of cows for the steaks they craved. The bones and tough cuts were left to local cooks, who were used to cows as draft animals but soon found a way to turn the leftovers into delicious broth with rice noodles and thinly sliced meat. It was sold as affordable street food that vendors customized for each diner. Pho fans came from all backgrounds, as the soup's popularity spread — from Hanoi in the north to Saigon (now Ho Chi Minh City) in the south. Inspiring cooks and even poets, it became Vietnam's national food.

Vietnamese people are nationalistic, and pho is not only part of their cuisine but also their pride. Yes, it was the French who made beef scraps available, and yes, many of the initial pho cooks were Chinese, but the noodle soup was created in Vietnam. The Vietnamese people made the best of their circumstances and turned the situation into something of their own. No one may claim pho but the Vietnamese, whom, as history has proven, are a feisty bunch.

We'll never know how aware the critics who took Bon Appétit to task were of pho's history and meaning. As a Vietnamese-American, I wasn't angered that the chef featured in the video was white I'm glad that this soup that forms such a rich part of my cultural identity is gaining new fans, and I welcome all into the kitchen to cook it. But, for an authoritative lesson on pho, which is what this video purported to be, why not tap one of the many Vietnamese-American mom-and-pop shops that have long kept this traditional soup simmering around the country? Or, how about letting a Vietnamese-American chef compare notes with the non-Asian chef?

At Mic, a news site with a millennial audience, the controversy was framed as "Columbusing" — a word that describes when white people "discover" something that has been around for years, or even centuries. The term was new to me, but the concept was not. For years, some people conjectured that pho had strong French roots because it resembled feu ("fire" in French), as in pot-au-feu, the boiled beef dinner. The noodle soup's name most likely evolved from the Vietnamese pronunciation of fen, the Chinese term for flat rice noodles. In applying the Columbus metaphor, Mic signaled that pho had truly become part of America's multicultural table. It had become a vehicle for having a difficult, important conversation about race.

This controversy will likely dissipate, like so many things on the Internet. But if there's anything to be learned from the video fiasco, it's this: Food can — and should — be a way for us to foster deeper understanding of one another.

Andrea Nguyen is a teacher, consultant and author of the forthcoming work The Pho Cookbook.


Chef Liz Rogers Tells Southern Family Tales Through Her Ice Cream Brand, Creamalicious

As Memorial Day approaches, we are all running towards the warm, sunshine-filled days of summer. This year, perhaps even more so than ever before as we seem to be coming out of the confines of the pandemic, little by little, and what says summer better than ice cream? We have a very special brand to introduce you to that should now become a staple in your freezer this season.

Chef Liz Rogers may live in Ohio, but her origins and culinary influence are distinctly Southern. The executive chef and restauranteur can trace the influences on her cooking right down South.

"I&aposm actually from Cleveland, Ohio, but my aunt and a lot of my relatives are from different parts of the south… really deep southern roots and really that&aposs what grew up eating is Southern food," she told Соутхерн Ливинг in a recent phone call.

Rogers has drawn on that influence and the memories of learning to bake desserts from her grandmother in a cast iron skillet that has passed down generation to generation for years and now to her, to create her own brand.

"Creamalicious is about four generations of family-owned recipes, baked from scratch in their entirety, and they&aposre intertwined in a super-premium ice cream base. So, it&aposs a very high quality, very creamy, 13% butter fat ice cream that&aposs very decadent, very indulgent."

So yes, the flavors for each ice cream not only represent classic desserts, but they also contain them. Completely. The Porch Light Peach Cobbler has a base of thicky, luscious cream speckled with cinnamon and nutmeg with roasted peaches and pieces of buttery, flakey, like your mama made it, bites of crust folded inside. The Thick As Thieves Pecan Pie is just outrageously delicious. It truly feels like you sliced a piece of the very best pie you can find and threw it in a gentle blender with a pecan ice cream that whipped the two together in a loving hug. Seriously, get some of this immediately.

But Rogers also told us that it isn&apost just all about the flavor. That she hopes she&aposs also telling a story with each pint. "It talks about real people. It talks about real things. It just represented family and it represented love and history and culture," she explained. Each flavor represents so much more than the ingredients that it contains.

"The red velvet cake literally was a celebration cake, it&aposs what African Americans ate to celebrate their freedoms. We talk about the porch light peach cobbler and its very symbolic to &aposthe light is always on.&apos If you saw that light on someone&aposs porch it just means welcome…This house is safe."

To find out each of the backstories of each flavor, you can purchase Creamalicious either online or at select Walmart locations, Schnucks, Meijer, and Rogers hopes more supermarkets will follow. If you don&apost see it in your store, ask them to start carrying it. This is how Chef Rogers&apos dream will grow, one scoop at a time. She is, as she told us, "one of the first African American ice cream manufacturers in the world and as of today, the only one in mass production."

WATCH: Can Dogs Eat Ice Cream?

But she hopes she will encourage others to follow her path. As she says, "there&aposs a dream in every scoop. I always say that because right there in that pint, I want people to be a part of my dream. They are a part of my dream. That as an entrepreneur I can&apost change the world but I can make ripples in the pond and I can touch someone. And honestly if I can touch someone and then they can make ripples further than I can and then they can make ripples and then they can touch someone and the same thing."


Реклама

Timoshkina, who left Siberia at age 15 to attend school, has been living in England for half her life. This distance, she says, has allowed her to cultivate a new relationship with the food of her homeland. In 2015, after earning a PhD in film history, she combined her two passions — food and film — in a supper club, KinoVino, which continues today.

In establishing Russian food “as a really aesthetically pleasing, contemporary, relevant thing” — and Siberian cuisine especially as a vibrant mosaic drawing on the traditions of such diverse places as Armenia, Central Asia, Georgia, Korea and Ukraine — she presents a unique perspective and counters stereotypes.

Through Timoshkina’s modern take on the dishes of her youth — inspired by Jewish Ukrainian customs on her mother’s side, those from the Russian Far East on her father’s — as well as pre-revolutionary and Soviet-era classics, any lingering misconceptions of Russian food consisting solely of bland cabbage and potatoes in shades of grey are cast aside.


'Know The History': A Texas Chef's Thoughts On Food And Juneteenth

Before President Biden declared Juneteenth a federal holiday this week, the day — which memorializes the day in 1865 that enslaved Texans found out they had been freed — was mostly celebrated by Black folks in Texas. So we decided to talk to Christopher Williams, a Houston-based chef. Williams says people who are newly learning about Juneteenth can partake in the food and traditions, but should first and foremost acknowledge what the day represents, "before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about."

Endowing food with deeper meaning is Williams' bread and butter. He has culinary entrepreneurship and community service in his DNA. The great-grandson of a pioneering Texas businesswoman, Williams feeds a lot of Houston's foodie crowd at his restaurant Lucille's, in the city's Museum District. That's where people come to meet and greet over plates of what Lucille's advertises as "well-refined Southern cuisine, defined by history." It's where then-candidate Joe Biden came last summer to meet George Floyd's family after Floyd's homegoing service.

In addition to feeding foodies, Williams decided it was important to help feed people who couldn't afford fancy restaurant meals. So he started Lucille's 1913, a non-profit that provides meals for people in underserved communities in Houston, and helps train people for jobs in the food industry.

Earlier this week, I spoke to Williams about the origins of Lucille's, the nonprofit that grew from it, and his mixed feelings about how to commemorate Juneteenth. This conversation has been edited for clarity and length.

I understand you and your brother Ben, who is also in the business, chose the name and place of your restaurant, Lucille's. You were an experienced chef in search of a restaurant, and you located it in an old house?

Да. The house was built in 1923. And it was actually my older brother who suggested, "let's name it after Great-Grandma." And I said, "that's perfect," because it gave us a story, and it gave me a point of focus for our style of service and what we would actually serve.

You also have a nonprofit arm of things, which you named Lucille's 1913. Why?

The reason I named it "1913" is because I was trying to triangulate when exactly our great-grandmother, Lucille, started her business. We knew that it was right around the time she got married. And we also knew that she started her business for the exact same reasons that we did, which is that she knew she was a master of her craft and she was trying to find a way to better her community.

[Editor's note: In addition to being a home economist and educator, Lucille B. Smith created a hot roll mix that was sold in grocery stores, and ran a barbeque business and store in Fort Worth. She cooked for Dr. Martin Luther King, Jr. and Eleanor Roosevelt, and received a thank-you note from then-President Lyndon B. Johnson for sending Christmas fruitcakes to servicemen during the Vietnam War.]

Your great-grandmother mastered the perfect quick hot roll. And you followed in her footsteps as a master chef. That's come in handy in the past couple years, right?

Well I am by no means a master chef—but I know how to cook and I know how to do a lot of cooking. And the pandemic really does shine the light on these food insecurities that have been here for ages. And so we just started to act. What I didn't expect was for her name and her legacy to really create and drive the ethos to how we do business. It's a very community-first approach that I guess is in our blood and in our entrepreneurial spirit.

As far as we know, Juneteenth was first observed in Texas, and while it's become nationally known in the past several years, it was thought of for a long time as a Texas holiday. You're from Houston. Did your family observe Juneteenth?

To be completely honest, Juneteenth is just like most holidays for us. This is, I guess, really ingrained in our familial approach it's just a day of service. So it wasn't a day for us to go out and have a party in the park or whatever. It was a day for us to go serve our community. Juneteenth has always been work for me.

What do you think of the whole notion of the holiday, though?

I just drove from Houston to Halifax, Nova Scotia, all the way up the East Coast. And I'm looking at our beautiful, beautiful country. It's gorgeous! But at the same time, with every breath that I have taken at the beauty, it's followed by another breath, thinking about the horror of the history of this country and how it was only great for some, not most — especially not African Americans. So it's a tough thing for me because it's like, why? Why do we need to celebrate an awakening of decency? Знате на шта мислим? The psychological chains of slavery are just so deep. I'm still struggling with what is the right way to celebrate. And I don't know if "celebrate" is the word for it, honestly.

Yeah, I think that we could call it a day of acknowledgement. But I don't believe it's a day of celebration. Personally, I'm not comfortable with celebrating it. I'm definitely comfortable with the acknowledgement of it.

As someone who comes from the state where Juneteenth began, any advice for people who do want to note the day in some way?

I'd say at least know the history. Tell me what it means before we get into the food and before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about.

Is there a particular item on the Lucille's menu that is Juneteenth-appropriate?

One of our dishes that we've been serving since we opened up is our watermelon salad. It has that red component that most people have always associated with the holiday [representing the blood that was shed by enslaved Africans]. So that's just a simple watermelon salad with fresh baby arugula and a strawberry-jalapeño vinaigrette, with a little bit of feta cheese, and maybe some roasted pistachios and red onions.

Lucille's Watermelon Salad

4 cups fresh cut watermelon

½ c thinly sliced red onion

½ c roasted shelled pistachios

6 fresh hulled strawberries

1 t sugar, depending on the sweetness of the fruit

In a blender, combine the strawberry, jalapeño and lemon juice. Puree until smooth. While the machine is on, slowly add all of the olive oil. Add salt and sugar to taste. Set aside.

In a mixing bowl, combine all ingredients except pistachios. Pour in the vinaigrette and toss until the cheese starts to bind with the leaves. Separate into four portions and top with crushed pistachios. [Copyright 2021 NPR]

Повезане приче

Speakers Forum

On Asian America: Sex, gender and the 'exotic other'

KUOW Newsroom

How a young Black family fought John L. Scott and changed Seattle

Seattle Story Project

'It's Simon, not Tran.' Bullied by a high school teacher, this Vietnamese writer found his voice

Connect With Us

Get a quick look at the most important local stories of the day with KUOW's Today So Far newsletter.

What are you curious about?

Help guide our reporting by submitting a topic, question, or one of your stories to our team.

  • What is the state’s plan to protect incarcerated people from Covid-19?
  • Are climatologists studying the pandemic’s effect on Puget Sound?
  • Who is going to work on Washington farms during the pandemic?

Предстојећи догађаји

Listen to the stories you care about in our mobile app

KUOW is the Puget Sound region’s #1 radio station for news. Our independent, nonprofit newsroom produces award-winning stories, podcasts and events.


Maneet Chauhan Talks Family, Food, and How Traveling Has Influenced Her Culinary Career on Biscuits & Jam

The chef joins us for this week&rsquos episode of Biscuits & Jam.

About਋iscuits & Jam:  In the South, talking about food is personal. It’s a way of sharing your history, your family, your culture, and yourself. Each week Sid Evans, Editor in Chief of Southern Living, sits down with musicians and chefs to hear stories of how they grew up, what inspired them, and how they’ve been shaped by Southern culture. Sid will take us back to some of their most cherished memories and traditions, the family meals they still think about, and their favorite places to eat on the road.

Episode 14: September 15, 2020

Download and listen to Maneet Chauhan onਊpple Podcasts, Spotify, or everywhere podcasts are available.

If you’re a fan of the Food Network program Chopped, you know Maneet Chauhan well for being a judge throughout the run of the show. Graduating at the top of her class from India’s number one culinary school, she led kitchens in both New York and Chicago, before setting her sights on Nashville, to launch the Morph Hospitality Group with her husband Vivek. Now with four restaurants in Music City -- each delivering different spins on American, Indian and Chinese cuisine -- Maneet is set to release a new book this fall, full of recipes from every corner of her native country.  

On Learning to Cook at an Early Age

“I think I started cooking in sixth or seventh grade. My mom was the main cook in the family until the time I started cooking. I was obsessed with desserts! I think the reason why was because I would see these pastries and cakes in books, but they weren&apost available in India. I wanted to learn something different."

On Realizing She Wanted to Go to Culinary School

"When I was in school, everybody knew about my obsession with cooking and food. So whenever our family friends would invite us to their house for dinner, they would call up my parents and say, you guys come around 7pm and send Maneet at around 3pm so that she can help us cook. I started realizing what a great connector food was.  I realized, that I could do something that I love and people loved me for it. That was a no brainer. But I grew up in a community where every kid was studying to be a doctor or an engineer. And if you&aposre really thinking outside the box maybe an accountant. And there I was thinking of becoming a chef, which was barely acceptable in India at that time. On top of that being a girl and a chef. But, my parents were врло supportive."

On Moving to Nashville

“My husband and I have always been wanderers, and we explore each and every opportunity that comes our way. It was love at first landing in Nashville, because as soon as we landed, not only did we fall in love with how beautiful the city and the area is, but also how welcoming the people are.”

On Hot Chicken

“I love a good hot chicken!  It needs to have all the criteria. It just cannot be hot. It needs to have other flavorings to it too. It needs to be crunchy and crispy and it needs to be succulent and moist inside, not over cooked.”

On Her New Cookbook

In her new cookbook &aposChaat: Recipes From the Kitchens, Markets, and Railways of India&apos (available on October 6, 2020), Maneet Chauhan brings readers along on a delicious, vibrant, and personal journey sharing the flavors and cultures of Indian cuisine.

Visit our Podcast Primerਏor information on how to download and listen to a podcast.

For the full interview, download and listen to Maneet Chauhan onਊpple Podcasts, Spotify, or everywhere podcasts are available.


Погледајте видео: sudu ath powwek - සද ඇත පවවක - Nirosha virajini


Коментари:

  1. Tarrence

    Sorry, post deleted

  2. Wohehiv

    Да ли смо све приватне поруке послане данас?

  3. Zero

    Извињавам се због ометања ... имам сличну ситуацију. Пишите овде или у ПМ-у.

  4. Scandleah

    Била бих болесна са онима у креветићу.

  5. Phillip

    Everything is clear and to the point. Well written, thank you.

  6. Mikagul

    Много хвала на помоћи у овом питању.



Напиши поруку