Стеновита планина

Стеновита планина


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

15. новембар 1806: субота. Марширали су рано. Прошао два дубока потока и многе високе тачке стена; такође, велика стада бизона. У два сата поподне мислио сам да могу да разликујем планину десно од нас, која се појавила као мали плави облак; гледао га са шпијунском чашом, и још је више потврђен у мојој претпоставци, али сам то саопштио само лекару Робинсону, који је био испред мене, али су се за један сат, појавили пред нама. Када је наша мала дружина стигла на брдо, једногласно су три пута поздравили мексичке планине. Њихов изглед лако могу замислити они који су прешли Алеганију; али су им стране биле белије као да су прекривене снегом или белим каменом. То су били подстрек великог западног ланца планина, који дели воде Пацифика од воде Атлантског океана, и он је поделио воде које се празне у залив Светог Духа, од оних из Мисисипија; као што то чине Алегани, они који се испуштају у потоњу реку и Атлантик. Чини се да представљају природну границу између провинције Лоуисиана и сувог Новог Мексика и били би дефинисана и природна граница. Пре вечери открили смо рачву ​​на јужној страни која носи С. 25 ° В. и како се чини да су је шпанске трупе подигле, улогорили смо се на њеним обалама, отприлике једну миљу од њеног ушћа, како бисмо могли да откријемо даље на сутра. Убио три бизона.

27. новембар 1806: четвртак. Појавили су се гладни, суви и изузетно болни, због неједнакости стена на којима смо лежали целу ноћ, али су нам у великој мери надокнадили труд узвишеност доњих изгледа. Неограничена прерија била је преплављена облацима, који су се појавили попут океана у олуји; талас се гомилао на таласу и пенио се, док је небо било савршено јасно где смо ми. Започели смо марш уз планину и за отприлике један сат стигли на врх овог ланца: овде смо затекли снег средње дубок; нема знакова звери или птица који настањују овај регион. Термометар који је стајао на 9 ° изнад 0 у подножју планине, овде је пао на 4 ° испод 0. Врх Великог врха, који је био потпуно огољен и прекривен снегом, сада се појавио на удаљености од 15 или 16 миља од нас, и опет толико високо колико смо се попели, и требало би цео дан марша да стигне до своје базе, када сам веровао да се ниједно људско биће не би могло уздићи до њеног врхунца. Ово под условом мојих војника који су имали само лагани комбинезон, без чарапа, и на све начине били подложни да издрже немир региона; лоша могућност да убијемо било шта за преживљавање, са даљим притвором од два или три дана, што мора да учини, одлучило нас је да се вратимо.

Настављајући се према западу преко горе наведеног меридијана (деведесет петог), брдовита се земља постепено смањује, уступајући простор великом подручју, ширећи се према сјеверу и југу, и представљајући валовиту површину, без ичега што би ограничавало поглед или шароликост проспект, али ту и тамо брдо, квака или изоловани тракт. Најзад се Стеновите планине разбијају над погледом, нагло се уздижући из равнице и мешајући своје снежне врхове са облацима.

При приближавању планинама, опћенито се не може примијетити друга промјена у опћенитом погледу на земљу, осим што се изолована дугмад и равнице изнад алудирају да постану све чешћи и израженије означени, а обронци којима су омеђени долине водотока представљају већи број камења, камење лежи у већој количини на површини, а тло постаје песковитије и стерилније. Ако горе наведеним карактеристикама додамо да скоро потпуне оскудице у шуми (за највише хиљадити део секције може рећи да поседује дрво) имат ћемо прилично тачну представу о општем аспекту целе земље.

Ове планине имају своје стране и врхове делимично разноврсне са малим комадима бора, кедра и балзамове јеле. Миљу и по иза овог потока стене се приближавају реци са обе стране, чинећи најузвишенији и изванредан призор. За пет и три четвртине миља ове стене се уздижу окомито од ивице воде до висине од скоро дванаест стотина стопа. Састављени су од црног гранита близу његове основе, али према светлијој боји изнад и од фрагмената претпостављамо да је горњи део кремен жућкастосмеђе и кремасте боје. Не може се замислити ништа страшније од намрштене таме ових стена, које извиру над реком и угрожавају нас уништењем. Чини се да је река, широка сто педесет метара, истерала свој канал низ ову чврсту масу, али је тако невољко попустила да је током целе удаљености вода веома дубока чак и на ивицама, а прва три миља нема места осим једног од неколико метара, у коме би човек могао да стоји између воде и окомите планине окомито: грч пролаза мора да је био страшан, јер на његовом излазу постоје огромни стубови стена отргнути са планина које су разбацане са обе стране реке, трофеји као да су победили. Неколико финих извора избија из провалије стене и доприноси повећању реке која сада има јаку струју, али на срећу успевамо да је савладамо веслима, јер не би било могуће користити ни гајтан ни стуб.

Баиоу Саладе, или Салт Валлеи, најјужнија је од три веома простране долине, која формира низ стоних површина у самом средишту главног ланца Стеновитих планина, познатих ловцима по називу „Паркови“. " Бројни потоци којима се залијевају обилују вредним крзненим дабром, док се свака врста дивљачи уобичајена на западу налази у великом броју. Посебно је Баиоу Саладе, због салитрозне природе тла и извора, омиљено излетиште свих већих животиња заједничких планинама; и, у заклоњеним преријама Баиоуа, биволи, напуштајући неплодне и запуштене пределе изложених равница, у зимским месецима често посећују ове планинске долине; и хранећи се богатом и хранљивом бивољском травом која је, у голим преријама, у то доба године, или сува и покварена или потпуно исцрпљена, не само да је способна да одржи живот, већ и задржава велики део „услова“ у којима је изобилна јесен и лето пашњаци низина положили су им кости.

Снежни ланци, један иза другог, пружали су се до далеког хоризонта, склапајући се у својој зими грлећи лепоте Средњег парка. Пике'с Пеак, удаљен више од сто миља, подигао је тај огромни, али безоблични врх који је обележје јужног Колорада. Било је снежних мрља, снежних наноса, снежних провалија, снега запуштеног и прљавог изгледа, снег чист и блистав, снег је блистао изнад љубичасте борове хаљине коју су носиле све планине; док су се на истоку, у неограниченој ширини, пружале зелено -сиве боје бескрајних "равница. Дивови су свуда подизали своје расцепљене гребене. Одатле, једним потезом, око прелази удаљеност од 300 миља - то растојање до запад, север и југ се састоје од планина висине десет, једанаест, дванаест и тринаест хиљада стопа, којима доминирају Лонг'с Пеак, Греи'с Пеак и Пике'с Пеак, све готово у висини Монт Бланц -а! реке крај руба памучне шуме до удаљене Платте, а између нас и њих лежале су величанствене планине, кањони и језера, који спавају у дубинама плаве и љубичасте боје које су најлепше за око.

Док смо се искрадали из ложе око каменог рога, угледао сам од чега ми је постало савршено мучно и омамљено да погледам - ​​сам крајњи врх - глатко, испуцало лице или зид од ружичастог гранита, готово окомит колико год је све могло бити горе на који је било могуће попети се, заслужујући назив "амерички Маттерхорн"

Скалирање, а не пењање је прави израз за овај последњи успон. Било је потребно један сат да се достигне 500 стопа, застајући на дах сваких минут или два. Једино упориште било је у уским пукотинама или на ситним избочинама на граниту. Ово је био успон да бисте добили прст у овим пукотинама, или ту и тамо на једва очигледној пројекцији, док сте пузали по рукама и коленима, све време мучени жеђу ​​и дахћући и борећи се за дах, ово је био успон; али је на крају врхунац освојен. То је велики, добро дефинисан врх планине, готово раван јутара камених громада, са стрмим странама свуда около, оном на који смо ми дошли једино је приступачан.

Своје смо име, с датумом успона, поставили у лим у пукотини и спустили се до Ледгеа, сједећи на глатком граниту, забијајући ноге у пукотине и против избочина, и спуштајући се рукама, Јим је ишао прије мене, како бих могао прислонити ноге уз његова моћна рамена. Нисам више био вртоглав и без дрхтаја сам се суочио са провалијом од 3500 стопа. Поништавајући гребен и лифт, спустили смо се кроз 1500 стопа леда и снега, са много падова и модрица, али без горе несреће, и ту су се раздвојили, младићи су кренули најстрмијим, али најдиректнијим путем до Зареза, са намером спремања за марш кући, а Јим и ја смо кренули по ономе што је он мислио да је сигурнији пут за мене - спуштање преко стијена за 2000 стопа, а затим огроман успон до "Зареза". Имао сам разне падове и једном сам висио уз хаљину која се ухватила за камен, а Џим ју је пресекао ловачким ножем на који сам пао у пукотину пуну меког снега. Непроходним леденим површинама одвели су нас низ планине ниже него што је он хтео, а успон је био огроман. Последњих 200 стопа громаде су биле огромне величине, а стрмина страховита. Понекад сам се дизао на руке и колена, понекад пузао; понекад ме Џим вукао за руке или ларијат, а понекад сам му стајала на раменима, или је правио кораке уместо мене од својих стопала и шака, али у шест смо стајали на Зарезу у сјају сунца које тоне, све боје продубљивање, сви врхови глорификују, све сенке извијају, све опасности пролазе.

Сцена вожње је на надморској висини од 7500 стопа, коју заливају две брзе реке. Са свих страна планине се уздижу на надморску висину од 11 000 до 15 000 стопа, њихове сукње су биле чупаве од борових шума, а ожиљци су настали дубоким кањонима, пошумљеним и каменим камењем, отварајући се на горе поменуто планинско пашњак. Две хиљаде грла полу-дивљег тексашког говеда расуто је по стадима по кањонима, живећи под мање или више сумњивим условима са гризлијама и мрким медведима, планинским лавовима, лосовима, планинским овцама, пегавим јеленима, вуковима, рисовима, дивљим мачкама, дабровима, минке, творевине, чипмон, орлови, чегртуше и сви остали двоножни, четвороножни, кичмењаци и бескичмењаци овог усамљеног и романтичног краја. У целини, они више показују склоност ка навикама дивљег него домаћег говеда. Они марширају до воде у индијском досјеу, с биковима на челу, а када им пријети, стратешки искориштавају гребене, опрезно клизећи по шупљинама, бикови се понашају као стражари и подижу позадину у случају напада паса. Краве се морају редовно разбијати ради мужње, јер су у свом непрекинутом стању дивље попут бивола; али, због упоредне сувоће трава и система који дозвољава телету да има млеко током дана, млекара од 200 крава не производи толико путера као млекара у Девонсхиреу од педесет. У посао сточара укључена је нека "неопходна" окрутност, колико год он био хуман. Систем је систем тероризма, и од тренутка када је теле насрнуто у оловку за жигосање, а врело гвожђе изгорело у његовом све мањем месу, до дана када је утовљени вол отеран са својих безграничних пашњака на клање Чикаго, "страх и страх од човека" су над њим.

Није било времена да се забележе велика чуда природе која су лежала дуж руте. Неко би рекао о изузетној долини, групи стена налик катедрали, неким минералним изворима, сланој котлини, али никада нисмо скренули са директног пута да их видимо. Једном кад смо се зауставили близу врха Стеновитих планина ради „поднева“, копајући по три до четири инча земље, пронашли смо слој чврстог, бистрог леда, дебљине шест или осам инча, који покрива читав ниво површине неколико хектара где се наш воз зауставио. Мислим да још увек нисам чуо теорију која објашњава чудну ледену плочу која лежи тврдо и смрзнута средином лета три инча испод површине.

Отприлике 22. августа 1826. године напустио сам Велико слано језеро у пратњи групе од петнаест људи ради истраживања земље према југозападу, која ми је тада била потпуно непозната, а за коју нисам могао добити задовољавајуће информације, од Индијанаца који насељавају земљу на њеним североисточним границама. Мој општи курс напуштања језера био је С.В. и В., пролазећи поред језера Литтле Ута и пењући се уз реку Асхлеи, која се улива у њега, где смо затекли нацију Индијанаца, који су себе назвали Сумпатцх, који су према нама били пријатељски расположени.

Након што сам напустио језеро Литтле Ута, нисам нашао више никаквих знакова Буффала - било је, међутим, неколико антилопа и планинских оваца и обиље црнорепих зечева. Напуштајући Асхлеи'с Ривер, прошао сам низ планина, С.Е. и Н. В., и ударили у реку, која води СВ, коју сам назвао Адамс Ривер, у комплимент нашем председнику. Вода у реци је блатњава и помало бочата. Земља је планинска на истоку, а на западу су одвојена камена брда и пешчане равнице. Пролазећи низ ову реку на извесној удаљености, упао сам у један народ Индијанаца, називајући се Па Утцхес. Ови Индијанци, као и Сумпатцх, носе огртаче направљене од коже од рабита; узгајају кукуруз и бундеве, на којима углавном и живе - осим неколико зечева, може се пронаћи врло мало дивљачи било каквог описа. Десетак дана марш даље доле, река се окреће ка ЈИ, где се на југозападу од ње налази изузетна пећина, чији је улаз висок око десет или петнаест стопа, а широк пет или шест стопа: након спуштања отприлике петнаест стопа, отвара се у велику и пространу просторију, са кровом, зидовима и подом од чврсте камене соли, (комад који вам шаљем, са још неким чланцима који ће у наставку бити описани.) Пратио сам реку Адамс два дани путују даље, где се улива у Сеедс Кеедер, који сам прешао и кренуо јужним путем низ њега, кроз неплодну, стеновиту и планинску земљу. У овој реци има много плићака и брзака. Ниже се отвара долина, широка пет до петнаест миља. Земљиште на обали реке је плодно и обрађено дрветом. Овде сам пронашао друго племе Индијанаца, који себе зову Аммуцхиебес. Они обрађују тло и узгајају у изобиљу кукуруз, пасуљ, бундеве и диње, а такође и мало пшенице и памука. Сада сам скоро остао без коња и научио сам шта је то без хране; Зато сам закључио да останем овде петнаест дана, да регрутујем своје људе; и у међувремену успео да промени мојих неколико преосталих коња, и било ми је омогућено да купим друге, од групе одбеглих Индијанаца, који су их украли од Шпанаца. Овде сам добио неке информације у вези са шпанском земљом - набавио сам два водича - прешао сам из Сеедс Кеедер -а и путовао петнаест дана западним путем, преко земље пуних пустињака и често путовао од јутра до мрака без воде. Прешао је слану равницу широку осам миља и дугу двадесет. На површини тла налази се кора беле соли, испод је слој жутог песка, а испод песка неколико центиметара поново се појављује сол. Река Сеедс Кеедер, од тада сам сазнала, улива се у Калифорнијски залив, око 80 миља од Амуцхиебеса и тамо се зове Колорадо.

Касније сам стигао до реке, коју сам назвао (по племену Индијанаца настањених на њеним обалама) Вим-мел-цхе. Нашао сам овде неколико даброва и лосова, јелена и антилопа у изобиљу. Направио сам мали лов, а затим покушао са својом групом да пређем планину Јосиф и придружим се својим партнерима на Великом сланом језеру. У овоме сам, међутим, био разочаран. Нашао сам снег тако дубоко на планини, да моји коњи нису могли да путују. Пет мојих коња који су већ погинули због недостатка хране, био сам приморан да се вратим у долину. Напуштајући своју забаву, кренуо сам 20. маја у пратњи два човека и повео са собом седам коња и две мазге натоварене сеном и намирницама за себе и за осам дана успели смо да пређемо планину Јосиф, са губитком само два коња и једне мазге. Снег на врху ове планине био је дубок четири до осам стопа, али толико чврст да су наши коњи у њега потонули само шест до дванаест центиметара.

Након што сам путовао двадесет дана са источне стране планине Јосиф, ударио сам у југозападни угао Великог сланог језера. Земља између планине и овог језера потпуно је неплодна и потпуно лишена дивљачи. Често смо путовали два дана, без воде, по пешчаним пустињама, где се није могао видети траг вегетације. На неким стеновитим брдима нашли смо воду, а повремено и мале групе Индијанаца, који су се чинили нај беднијим од људског рода. Били су потпуно голи и хранили су се семеном траве, скакавцима и хонораром. Кад смо стигли на Велико слано језеро, остали су нам само један коњ и једна мазга, а они су били тако сиромашни, да су једва могли носити малу опрему за камп коју смо имали са собом. Равнотежа коња које смо морали да једемо док су издавали.

Следећи камп је био у Јужном пролазу, тако га је назвао Фремонт, који је овде поставио гомилу камења; врх Стеновитих планина. Летећи снег падао нам је у лице док смо скретали поглед ... према залазећем сунцу. Свима нам се чинило, уморни, да остатак пута мора бити низбрдо до огромног океана. Наш камп је био крај Пацифик Спрингса. Сада смо пили воде које су текле у моћни океан! Какво ликовање! Каква слава и достигнуће!

У Салт Лакеу, прелепом граду и попришту поштене индустрије, дуго смо се одмарали, продавали изношену стоку, запрегу и два коња; чувајући један за мајку и бебу. Нас три мала момка смо научили да добро ходамо; и ходали смо сада све време; сви осим Јимми -а, који је морао сваки дан да спава мало у вагонима. Ми смо, заједно са другима, изградили сплав од мртвих трупаца памучног дрвета и прешли хладно, брзо. Зелена река на сплаву.

Прећи такву равницу значи постати тужан за планинама. Чезнуо сам за Црним брдима Вајоминга, за које сам знао да ћемо ускоро ући, попут китоловаца везаних ледом за пролеће. Авај! и била је гора земља од друге. Читаву недељу и понедељак путовали смо кроз ове тужне планине или преко главног гребена Стеновитих планина, што им је сасвим у реду због беде аспекта. Сат по сат, био је то исти несвети и нељубазни свет о нашем даљем путу; оборене громаде, литице које туробно имитирају облик споменика и утврђења - како тужно, како питомо, нико не може рећи ко их није видео; ни дрво, ни мрља мачка, ни једна обликована или заповедајућа планинска форма; кадуља-четка, вечна кадуља-четка; пре свега, иста уморна и суморна боја, сиве боје које се загревају у смеђе, сиве које постају тамније; и за једини знак живота, ту и тамо неколико бегујућих антилопа; ту и тамо, али у невероватним интервалима, поток који протиче у канону.

Ваздух је толико снажан да се сви осећамо једнаким. Господин Струбле је већ убио финог "шиљастог" лоса за јело у кампу. Камповали смо у гомили, а имамо и каминске пећи тако да у случају кише или снега можемо остати унутра. Управо сада имамо огромну логорску ватру око које увече седимо, причамо приче, певамо и једемо орахе пињоле. Тада је и цела земља испуњена тим сићушним јагодама. Морамо да се окупљамо цео дан да бисмо добили онолико колико можемо да поједемо, али су укусни. Јуче смо јели питу од дивље рибизле; овде их има јако много. Ту је и мала боровница за коју мушкарци кажу да је хлеб Стеновита планина. Тетријеви се њима хране. Све у свему, ово је једно од најлепших места која се могу замислити. Мушкарци нису баш нестрпљиви да почну ловити. Мало кашњење значи хладније време за месо. Овде је свеже, али ако се вратимо преко пустиње, још ће неко време бити топло. Ипак, када сваког дана виде лосове, велико је искушење покушати покушати.


Како је Запад изграђен: Геолошка историја Стеновитих планина

Стеновите планине протежу се скоро 3.000 миља, све од Британске Колумбије до Новог Мексика, чинећи неке од најпознатијих планинских погледа у Северној Америци. Колико год поглед на Стеновите планине био запањујући, у њиховој историји постоји старији, мистериознији период познат под именом Предале стеновите планине.

У недавном трогодишњем заједничком гранту у износу од 426 071 УСД од Националне научне фондације, Саилор и његови сарадници реконструисаће историју Анцестрал Стеновитих планина, седиментне стене која је формирана данас на Стеновитим планинама#8217. Ово истраживање ће укључивати прикупљање историје древног речног система који је преусмерен због формирања планина. Сарадници су професор геологије УХ Том Лапен и професор геологије на Универзитету Васхингтон и Лее Јеффреи Рахл.


1. Стеновите планине су дом супервулкана

Да ли сте знали да супервулкан лежи скривен у Стеновитим планинама?

Вулкан се налази у Јелоустоун и носи назив Иелловстоне Цалдера. Ово је један од разлога зашто можете да видите гејзири у Иелловстонеу, и зашто у националном парку постоји снажан мирис фосфора у ваздуху.

Како се ерупције вулкана дешавају милионима година у размаку, вероватно нећемо видети вулкан Иелловстоне током нашег живота, али никада немојте рећи никад! Други знаци вулканске активности могу се видети широм Стеновитих планина, као на пример топли извори у округу Гранд.

Национални парк Иелловстоне један је од најпосећенији национални паркови САД и овај супервулкан помаже у стварању знаменитости које тамо хрлимо да видимо! Кликните овде ако заиста планирате путовање тамо и тражите фантастично Иелловстоне смештај!


Стеновита планина

Луциус О'Бриен, 1887, акварел (љубазношћу Либрари анд Арцхивес Цанада). Роцки Моунтаин ранге, БЦ (љубазношћу Пат Морров/Фирст Лигхт Ассоциатед Пхотограпхерс). На надморској висини од 3954 метара, планина Робсон је највиши врх у Стеновитим планинама (фотографија Јамес Марсх). Поглед из ваздуха на стену Стеновитих планина, пре нове ере (фото Пат Морров, љубазношћу Фирст Лигхт Ассоциатед Пхотограпхерс). Национални парк Глациер, Моунт Сир ​​Доналд (фото Јохн Воодс).

Стеновите планине, највећи планински систем Северне Америке, надалеко су познате по погледу на простране субалпске долине и кршевита, изложена стеновита лица. Канадски сегмент Стеновитих планина протеже се 1200 км од америчких граница пре нове ере и Алберте до слива реке Лиард, са западне стране оивичен изразитим ровом, а на истоку ваљаним подножјима. Канадске Стеновите планине, песма, филм, слика и разгледница, међутим, налазе се на главним полигонима, у близини железничких и аутопутева кроз 2 планинска превоја. Ови и други пролази означавају јужну границу између БЦ и Алберте и означавају континенталну подјелу, гдје се пацифичка слива враћају према атлантским и арктичким изворима.

Историја

Људски рекорд у канадским Стеновитим планинама стар је мање од 4000 година. Народи Коотенаи и Сецвепемц дуго су путовали јужним превојима у лов на прерије. Европски истраживачи који су се приближавали северним путевима Александар Мацкензие, први (1793) који је прешао Стеновите планине, користио је реку Мир. На истој рути, Симон Фрасер је основао прво трговачко место Роцки Моунтаин у Худсон'с Хопе -у (1805). Кицкинг Хорсе Пасс изабран је 1882. године за везу Канадске пацифичке железнице (ЦПР) између прерија и приобалне пре нове ере.

Планинска одмаралишта налик на замке изграђена на железничкој прузи у Банффу и на језеру Лоуисе постала су целодневна рекреативна средишта за многе алпске атракције Националног парка Банфф (основано 1885), које годишње привуку 4,5 милиона посетилаца.

Развој подручја Иелловхеад Пасс, југозападно од Едмонтона, следио је исти образац, додајући железничке линије (1911, 1915), Национални парк Јаспер (основано 1907 1,8 милиона посетилаца годишње), заједницу Јаспер и хотел у летовалишту. Четири суседна национална парка (Банфф, Јаспер, Коотенаи и Иохо) чине највеће тело планинског парка на свету. Ови паркови су заједно проглашени светском баштином 1984. Национални парк Ватертон Лакес и Национални парк Глациер, Монтана, чине још једно место светске баштине (1995).

Широм овог подручја Стеновите планине формирају таласе седиментних стена који се крећу према северозападу, нагомилани великим расједима у терцијарном добу (пре 65-1,65 милиона година) и еродирани глечерима, чији су остаци остали. Величанствени планински облици, обично виши од 3050 м, укључују каштеласте, рогове, зубате и врхове урањања. Највиша је планина Робсон.

Економски значај

На југу, у области Цровснест Пасс на граници, железничка пруга ЦПР изграђена 1898. отворила је угаљ и минерале Стеновитих планина за подземни развој рудника. Отворени рудници у близини Спарвуда и Елкфорда, БЦ, увелико су проширили производњу угља у овој области од 1960-их. Подножје Стеновитих планина у јужној Алберти било је центар за узгој стоке од 1870 -их. Бушење природног гаса је последњих деценија напредовало у подножју земље.

Северно од реке Каква, Стеновите планине су потпуно у БЦ. Смирују се на скромним висинама (максимално 2542 м) са заобљеним, често дрвеним врховима и мало доказа о глацијацији. Шумска индустрија је пратила изградњу аутопута (1952) и железнице (1958) североисточно од Принца Георгеа. Отворени рудници угља у планинама Куинтетте и Буллмоосе у подножју престонице БЦ почели су 1983. Затварање рудника угља Куинтетте 2000. године присилило је скоро половину становника града Тумблер Ридгеа да оде. У више планине Мусква, северно од реке Мир, продире аутопут Аљаска, али су и даље слабо развијени.


Историјске и културне могућности

Историјско налазиште Холзвартх - Центри за посетиоце парка и историјско налазиште Холзвартх, на западној страни парка, садрже збирке историјских артефаката, укључујући старе карте и алате, биолошке и геолошке узорке из целог парка, фотографије и другу културну понуду коју су уредили чувари паркова. Проласком кроз веб локацију одлазите право у стари вестерн - заједно са градом, није потребна фасада. Не треба вам обилазак да бисте их видели, једноставно навратите на веб локације током радног времена. Додатне колекције могу се пронаћи у ботаничком врту Денвер и ИМЦА Стеновитих планина у парку Естес.

Туре под водством ренџера -Без обзира када посетите, распитајте се о обиласцима у парку које воде ренџери. Чувари парка воде историјске презентације у гледалиштима и амфитеатрима парка током лета. Разговори су бесплатни, мада само Центар за посетиоце Беавер Меадовс и Центар за посетиоце Кавунеецхе не захтевају улаз у парк за посету. За тренутни распоред погледајте веб страницу парка. Услуга парка такође води обиласке Траил Ридге Роад -а током гужве. Ово је најбољи начин да сазнате како су се рани номадски домороци пробили кроз парк и где се могу пронаћи остаци. Туре се заустављају на значајним погледима и историјским тачкама. Позовите 970-577-7477 да се распитате о заказивању термина и да резервишете.

Астрономска тура - Локални астрономи и чувари паркова воде астрономске сесије одабраних вечери петком, од јула до августа, а кулминираће фестивалом ноћног неба у августу. 30-минутне сесије укључују гледање телескопа и предавање астронома, које почиње након заласка сунца на стази Уппер Беавер Меадовс Траилхеад. Остали астрономски догађаји се одвијају лети када то услови дозвољавају, за тренутне информације проверите веб локацију парка.

Мораине Парк Дисцовери Центер - На источној страни парка, Мораине Парк Дисцовери Центер има мали музеј и амфитеатар у којем је некада радила ложа Мораине Парк, коју је основала истраживачица и водич Имоген Греен МацПхерсон 1903. Место је заштићено у америчком Регистру националних историчара Места, а у близини је исто тако историјске кабине Виллиам Аллен Вхите Цабинс.

Историјске зграде и стазе - У цијелом парку постоји низ регистрованих зграда, укључујући Цомфорт Статионс у кампу Тимбер Цреек и Аспенглен. Многи посетиоци сврате у центар за посетиоце Беавер Меадовс, а да нису ни схватили да је то национална историјска знаменитост-али знајући то унапред, бићете спремни да ангажујете надзорнике на лицу места како је то постало. Изградили су га нико други него Талиесин Ассоциатед Арцхитецтс - да, фирма Франк Ллиод Вригхт, иако је сам Вригхт недавно положио пре изградње - у оквиру пројекта НПС Миссион 66, који је настојао да надогради искуство гостију у парковима широм земље. У близини врха Траил Ридге Роад, Алпски центар за посетиоце је центар за посетиоце са највишом надморском висином у систему националних паркова и савршено место за заустављање за успомену.

Историјске фотографије се заустављају -Осим историјских зграда, сам Траил Ридге Роад обложен је историјски значајним извлачењима где гости могу да фотографишу своју околину са малом шансом за синдром искривљеног врата. На другом преласку нагоре са источног улаза, кривуља Многи паркови гледа на већи део источног дела парка, укључујући Парк поткове, огромно пространство које је оставило један од оснивача региона у региону. Гледате у живу историју.

Даље се налази врх Траил Ридге Роад, врхунац не само данашњег аутопута већ и пута који су користила староседелачка племена и номади много пре проналаска мотора са сагоревањем. Заустављање овде одмах ставља у перспективу колико нам је лако данас.


7 ствари које нисте знали о Националном парку Роцки Моунтаин

26. јануара 1915. године основан је Национални парк Роцки Моунтаин. Стеновита планина обухвата 415 квадратних миља спектакуларних планинских окружења која су удаљена само неколико минута вожње од Денвера, Колорадо. Један од најпосјећенијих националних паркова у САД-у, Роцки Моунтаин је 2016. године угостио више од 4,5 милиона људи за могућности рекреације свјетске класе, од пјешачења, бициклизма и риболова до јахања, камповања и планинарења.

Док славимо више од једног века Националног парка Роцки Моунтаин, погледајте 7 чињеница о овом невероватном парку.

1. Стеновита планина један је од највиших националних паркова у земљи. Са надморском висином од 7 860 стопа до 14 259 стопа, Стеновита планина чини да се осећате као да сте на врху света. Унутар граница парка налази се 77 планинских врхова високих преко 12.000 стопа и континентална подјела. Алпски центар за посетиоце парка такође се налази на највишој надморској висини од свих локација Националног парка. Са високим пејзажима који посетиоце подижу на нове висине, не чуди што је Стеновита планина светски позната по својим величанственим пејзажима.

На надморској висини од 14.259 стопа, Лонгс Пеак је највиши врх у парку. Фотографију Лонгс Пеака, одражену у Беар Лакеу, Стеве Перри (ввв.схаретхеекпериенце.орг).

2. Стеновита планина нуди више од кршевитих планина. Овде ћете видети невероватан распон пејзажа на краткој удаљености. Лавиринт зимзеленог дрвећа покрива планинске падине у субалпским подручјима. Скривена међу дрвећем кристално чиста језера и поља пољског цвећа која би вас могла изненадити. Приближно једна трећина овог националног парка је изнад границе где дрвеће расте у северном Колораду (око 11.500 стопа надморске висине), стварајући екосистем алпске тундре. Монтански екосистем има најбогатију разноликост биљног и животињског свијета. Вијугаве ријеке и отворене ливаде окружене су брдовитим падинама.

Залазак сунца на језеру Спрагуе оставиће вас без текста. Фотографија: Стевен Савусцх (ввв.схаретхеекпериенце.орг).

3. Траил Ридге Роад у парку изазвао је страхопоштовање чак и пре него што је први аутомобилиста путовао њиме. Завршен 1932. године, Траил Ридге Роад одвео је посетиоце на нове висине и назван је "сценски чудесни пут света". С гребеном од нешто више од 12.000 стопа, то је највиши континуирани асфалтирани аутопут у држави - толико је висок да ће се возачи попети на 4.000 стопа за неколико минута! Покривајући 48 миља између парка Естес на источној страни парка и Великог језера на западу, и данас је главна атракција за посетиоце парка.

Траил Ридге Роад се увија кроз пејзаж, добијајући на надморској висини. Фотографија службе Националног парка.

4. Већина парка је означена као дивљина. Скоро 250.000 хектара Стеновите планине Конгрес је 2009. године прогласио дивљином, штитећи дивљу лепоту ливада, шума, алпских врхова и тундре у парку. Научите о принципима Не остављај трагове пре него што истражите подручја дивљине парка.

Фотографија језера Спирит оф Роцки Моунтаин захваљујући Цристал Бриндле.

5. Стеновита планина има богату музејску збирку. Музејска збирка Роцки Моунтаин чува артефакте и примерке који причају причу о парку - од предмета за домаћинство који су били део историјских домова у парку и историјских фотографија до акварела и уљаних слика пејзажа парка. Збирка укупно садржи 33.465 предмета културе, 294 уметничка дела, 10.495 биолошких примерака и 455 геолошких примерака. Обавезно навратите у центре за посетиоце парка да бисте видели неке од ових музејских предмета на изложби.

Снимак посвете Роцки Моунтаин 1915. Фотографија у јавном власништву.

6. Стеновита планина једно је од најбољих одредишта за посматрање дивљих животиња у земљи. Парк је дом за више од 60 врста сисара, укључујући лосове, овце и лосове. Осим харизматичне мегафауне, парк има више од 280 забележених врста птица, шест водоземаца, једног гмизавца (безопасна змија подвезица), 11 врста риба и безброј инсеката, укључујући изненађујуће велики број лептира. Ако гледање дивљих животиња није ваша ствар, погледајте неке друге ствари које треба урадити у Националном парку Роцки Моунтаин.

Сваке јесени лосови се спуштају са висоравни на планинске ливаде ради годишње сезоне парења. Названи колотрагом, бикови се међусобно надмећу за право узгоја са стадом женки. Фотографија Цлауд Рицхмонд (ввв.схаретхеекпериенце.орг).

7. Док већина људи посећује Стеновиту планину лети, зима има своју магију. Када посећујете ван сезоне, можете прошетати тихом шумом пуном свежег, белог снега или истражити многа прелепа језера у парку, сада прекривена листовима богато обојеног леда. Крпљање, скијање и сањкање одлични су начини да доживите све што парк нуди зими. За искусне и добро припремљене, Роцкијев стрми терен пружа многе могућности за скијаше и сновбоардере.

Током ове сезоне, Стеновита планина се мења са снегом и ледом, тргујући зеленилом за бело одело. Фотографија Цристал Бриндле, служба Националног парка.

Учините свој део у заштити овог посебног места и преузмите #РоцкиПледге.


Како су настале Стеновите планине?

Жена која са својим псом шета по Стеновитим планинама у Колораду. Кредит за слику: Ларри Барретт/Схуттерстоцк.цом

Планине су почеле као низ стена, са унутрашњим планинским масивом који се састоји од делова континенталне коре старе преко милијарду година.

Стеновите планине су настале током периода орогенезе Ларамида између 80 и 55 милиона година. У периоду орогенезе Ларамида, познатом и као период изградње планина, дошло је до тога да се океанска плоча Фараллон помери испод северноамеричке тектонске плоче под малим углом. Ова необична субдукција резултирала је формирањем планина, али даље у унутрашњости него што би се очекивало од ове врсте тектонских активности. Низ импулса заједно са снажном тектонском активношћу изазвао је нагомилавање земљине коре један на други, што је започело формирање Стеновитих планина дуж западне Северне Америке.

Планине добијају свој облик од ерозије која се догодила у последњих 60 милиона година. Леденици плеистоценске и холоценске епохе имали су посебан утицај на формирање Стеновитих планина. Стене и седимент у покретним глечерима исклесали су пејзаж и створили кршевите планине које и данас стоје. Remnants of the ice ages can still be found throughout the Rockies’ national parks in the form of much smaller glaciers, moraines and glacial lakes.


History of Rocky Mountain Communities

Over the last 27 years, we have seen our residents achieve individual success through stable housing and strong programs.

Rocky Mountain Communities builds brighter futures by investing in resident-focused aff­ordable housing and services, empowering individuals and families to thrive.

In 1992, three community members founded Greater Denver Mutual Housing Association, now doing business as Rocky Mountain Communities (RMC), in response to the startling lack of affordable housing in Colorado. Unfortunately, since that time, the need for affordable housing has continued to grow. In Colorado, more than 40 percent of renters spend over 30 percent of their income on housing costs each month. Additionally, an estimated 25 percent spend more than 50 percent of their income on housing. The percentage of working Coloradans struggling with high housing costs increased by 27 percent between 2005 and 2014, exceeding the 22 percent increase nationwide. Affordable housing options are critical for low-income families because the gap between their incomes and housing costs puts them at immediate risk of a housing crisis or homelessness. When families are rent burdened, less of their income is left for food, education, healthcare and other basic needs. Starting with only two properties in 1994, over the last 27 years RMC has expanded to operate seven properties across Colorado to meet the increasing need, and is completing construction of an 8 th property in the spring of 2019. RMC has served more than 11,000 families since 1992.

Although affordable housing is critical to breaking the cycle of poverty for families in Colorado and often may be the only thing keeping them from becoming homeless, housing alone is often not enough for families to achieve self-sufficiency and long-term financial stability. This is why RMC also provides programs and services to address its residents’ other needs. This programming is grounded in a philosophy of empowerment: Residents inform the types of programs RMC implements at its various locations in order to build strong, supportive communities that help residents achieve their goals.

Since its founding in 1992, RMC has served more than 11,000 families. As of January 1, 2019, Rocky Mountain Communities will be home to 2,460 individuals, including more than 900 children under the age of 18.


БИБЛИОГРАФИЈА

Alden, Peter, et al. National Audubon Society Field Guide to the Rocky Mountain States. New York: Knopf, 1999.

Chronic, Halka. Pages of Stone. Seattle: Mountaineers, 1984– 1988.

McPhee, John. Rising from the Plains. New York: Farrar, Straus, Giroux, 1986.

Schmidt, Jeremy. Adventuring in the Rockies: The Sierra Club Travel Guide to the Rocky Mountain Regions of the United States and Canada. San Francisco: Sierra Club Books, 1986.


Rocky Mountains - History

The Rocky Mountain National Park . . . for centuries people have marveled at their rugged beauty, they’ve photographed ’em, climbed’em, hiked ’em, camped in ’em, sung songs about ’em, but how did they get there? What’s the story? Well, to be honest, not one but many geological events have been involved in creating the splendid recipe which became the Rocky Mountain National Park.

  • take hundreds and millions of years of rock formations
  • mix with the repeated uplift of these mountains by the most gigantic of tectonic forces and . . .
  • add millions of years of erosion by ice and water, carving out and sculpting the mountains into how they are today

That’s the recipe which was used to form the Rocky Mountain National Park.

Geological History of the Rocky Mountain National Park

The rocks in the Rocky Mountain National Park started out life as shale, sandstone and siltstone, as well as some volcanic rocks which were deposited around 2 billion years ago (yes, billion, how many noughts is that . . . no, I’m not sure either). Anyway, the rocks in the Never Summer Mountains are a bit newer, but I mean the rest of the rocks in the Rocky Mountain National Park. Anyway, these rocks were all caught up in the collision zone between tectonic plates and huge sections of the Earth’s crust . . . wham, bam, the rocky mountains were born, well, the core of the ancient mountain range anyway . . . they were crystallized by the enormous heat and pressure from the collision. Anyway, over time (millions of years actually) these mountains were eroded and ended up being a pretty flat surface, which (approximately 500 million years ago) was covered with shallow seas. During the next 200 million years or so hundreds of thousands of feet of sedimentary rocks were deposited and then . . . another mountain range was uplifted in the area. Wow, there’s sure been a lot of eroding and forming, eroding and forming going on . . .

You see, the top of the mountains were the bottom of the sea . . . the landscape is flat / high / flat / high etc. etc.

Национални парк Роцки Моунтаин

The area which is now the Rocky Mountain National Park was intermittently eroded and covered by seas around 65 million years ago (you see, it’s getting closer). There have been tons of bones found within the sedimentary rocks dating right back to the Jurassic and Cretaceous times . . . you’ve got it . . . Jurassic . . . dinosaurs lived in the Rocky Mountain National Park during this period.

Rocky Mountain NP - Alluvial Fan

Let’s go back in time just a little, to 130 million years ago when the major tectonic plates of the Earth’s crust began colliding again, along what was to become the west side of North America. The uplift which was caused by this began to affect the area which we now know as Colorado Rockies around 70 million years ago. The area began to rise, and the Cretaceous sea withdrew, so that the thick layer of sedimentary rocks which had been accumulated beneath the sea began to erode. All this took just a few million years, by which time the sedimentary rocks had completely eroded away once again exposing the igneous and metamorphic rocks of the region.

Simplification, that’s a great buzz word and just what we needed, an idiots guide to mountain building!

Glaciers in the Rocky Mountain National Park

Okay, let’s skip forward a few million years (it doesn’t sound like a long time if you say it quick) to two million years ago, when the climate of the Earth cooled and the Ice Age arrived (not the animated movie, the real Ice Age). During this time large sheets of ice floated around large areas of the Northern Hemisphere, and much of North America and Europe was covered by ice. The valleys between the high mountains became glaciers, probably around 1.6 million years ago, and each time a glacier flowed down between the valleys the valley sides and bottom were eroded, each glacier removing evidence of the one which moved before it.

The climate started to warm (where have I heard that before) around 12,000 to 15,000 years ago and the glaciers melted and disappeared. The glaciers which are still present in the Rocky Mountain National Park are nothing to do with the Ice Age, they’re only found in locations which receive large amounts of snow blowing across the mountain faces which melts only very slowly throughout the summer.


Погледајте видео: Koji put izabrati?


Коментари:

  1. Mischa

    Чини ми се да је то добра идеја. Слажем се са тобом.

  2. Virgilio

    већ сам имао

  3. Archer

    Које су тачне речи... Супер, одлична идеја

  4. Trevyn

    Мислим да ниси у праву. Сигуран сам. Могу да браним свој став. Пошаљите ми е-пошту на ПМ.



Напиши поруку