Читалачка опатија: Рушевине су подсетник на средњовековне верске размирице

Читалачка опатија: Рушевине су подсетник на средњовековне верске размирице


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Реадинг Аббеи подигнута је 1121. године у граду Реадинг у округу Берксхире, Енглеска. Био је то краљевски манастир који је основао краљ Хенрик И да ода почаст својим прецима и његовим наследницима и служио би као место сахране самог Хенрика 1136. године, чинећи га тако краљевским маузолејем. Иако је краљ Хенрик И намеравао да буде изграђен за целу краљевску породицу, он је био једини краљевски потврђено да је сахрањен у опатији. Друга сврха опатије Реадинг била је смештај десетака монаха. Његов први опат именован 1123. био је Хугх од Амиенса који је постао надбискуп Роуен.

Сахрана Хенрика И 1136. године у Реадинг Аббеиу.

Нису штедели никакви трошкови за изградњу запањујуће опатије. Био је то један од највећих у читавој земљи, већи и од Вестминстерске опатије и од катедрале у Винчестеру. Ту је била и рука апостола светог Јакова. Изградњу опатије Реадинг коначно је завршио и посветио 1164. Тхомас Бецкет, надбискуп Цантербурија. Било је то једно од најбогатијих и најважнијих ходочасничких места током средњовековне Енглеске. Многи монарси су посећивали опатију, укључујући Хенрика ВИИИ, који ју је на крају елиминисао 1538. године када је наредио распуштање манастира. Данас су остале само рушевине.

Рушевине монашке спаваонице Реадинг Аббеи, у енглеском граду Реадинг. (Цхрис Воод / ЦЦ БИ-СА 4.0 )

Читалачка опатија: Браинцхилд краља Хенрика И

Хенрик И, најмлађи син Вилијама Освајача, постао је енглески краљ 1100. године након смрти Вилијама ИИ, следећег у реду за наследника престола. Виљем ИИ се појављивао као владар Енглеске и Нормандије; међутим, његова прерана смрт омогућила је Хенрику И да преузме престо и доведе до уједињења Енглеске и Нормандије. У року од неколико година, Хенри И је стабилизовао Енглеску и натерао бароне, племиће и бискупе да се закуну на поштовање његовог сина Вилијама као наследника. Међутим, син Хенрика И погинуо је у бродској несрећи 1120. године која је оставила Хенрија И без наследника. Краљ Хенрик И умро је 1135. године, не знајући шта ће бити с његовим краљевством и његовом раскошном опатијом Реадинг.

  • Компликован и узнемирујући живот краља Хенрија ВИИИ
  • Каприцијски живот Анне Болеин, жена иза енглеске цркве
  • Свето исцелитељско светилиште Тхомаса Бецкета дигитално реконструисано

Интрига Хенрија ИИ и Томаса Бекета

Опатија је коначно довршена под унуком Хенрија И, Хенрика ИИ, и светио ју је надбискуп Тхомас Бецкет. Иако су Хенри ИИ и Тхомас Бецкет започели као пријатељи, огорчена свађа њих двојице око црквених и државних односа заоштрила је њихово пријатељство. На крају је Хенрик ИИ наредио да се надбискуп убије. Док је повукао своје жеље, било је прекасно. Његови витезови су убили Томаса Бекета и изазвали скандал широм хришћанског света. И даље је постојао фракционизам дуго након овог трагичног догађаја, при чему су неки монаси остали лојални Бецкетовој ствари, а други лојални краљу. Тхомас Бецкет је канонизиран 1173. године и Хенрик је био приморан да учини покору.

Читање опатије остало је у рушевинама до данас. ( Томасз / Адобе Стоцк)

Важност опатије и њено распадање

Опатија је била саставни део заједнице више од 400 година. Монаси су ту живели, радили и обожавали, а у њој се одржало много краљевских венчања. Ходочасници су га често посећивали и молили. Ове активности су се наставиле све док 1539. краљ Хенрик ВИИИ није наредио затварање опатије Реадинг. Краљ Хенрик ВИИИ узео је све драгоцености из опатије, а њен последњи опат, Хугх Цоок (Фаррингдон), погубљен је и четвртан испред опатије Реадинг. Након овог ужасног догађаја, напуштена опатија је опљачкана због олова, стакла и камења.

Након неколико година, стара капија до Реадинг Аббеи -а је сада обновљена, овде приказана 2018. (Цхрис Воод / ЦЦ БИ-СА 4.0 )

Читајући опатију некад и сада

Иако је Реадинг Аббеи данас напуштена, то би било сјајно место за видети у време свог процвата. Да је опстала, Реадинг Аббеи би била један од најсавршенијих примера норманске архитектуре у Енглеској. Манастир је изграђен између две реке Кеннет и Темзе. Имао би разрађен клаустар у којем су у великим капителима била уклесана чудовишта, позната као „главе кљуна“. Величина структуре је била велика, а опатија би била обојена јаркоцрвеним, жутим и плавим тоновима. Читалачки музеј створио је 2018. године дигитални модел онога за шта су веровали да је читалачка опатија изгледала пре распада краља Хенрија ВИИИ.

Данас је опатија Реадинг само љуска онога што је некад била. То је здање на отвореном са само оригиналним зидовима. Једини део опатије који је остао потпуно нетакнут је капија. Овај одсек је некада био интернат који је био дом познате енглеске списатељице Јане Аустен. Сада је у власништву Музеја за читање.

У посети опатији Реадинг

Опатија је затворена 2009. године због страха да камење које пада није безбедно. Недавни конзерваторски пројекат под називом Реадинг Аббеи Ревеалед успостављен је и финансиран како би се рушевине одржале у добром стању. Поново је отворен за јавност 2018. Међутим, пандемијске неприлике су га поново затвориле. По поновном отварању, туристи ће моћи да посећују рушевине сваки дан од зоре до сумрака. Читалачки музеј обично ради од уторка до суботе од 10 до 16 сати. Музеј нуди пешачке туре по опатијској четврти, али постоје и опције за посетиоце да сами обилазе. У музеј се не плаћа улаз, али предложена донација износи 5 фунти (6,86 долара). 2021. Реадинг Аббеи ће славити 900 тх годишњицу изградње 1121.


Лов на средњовековне краљеве

Док се потрага за изгубљеним средњовековним краљевима наставља, интерес за њих изгледа јачи него икад. Али упозорење из прошлости говори о њиховој - и нашој - пропасти.

Недавно је било много узбуђења због вести да је - одмах након проналаска тела Ричарда ИИИ у Лестеру - започета истрага о истраживању локације Реадинг Аббеи, која би могла укључивати лоцирање посмртних остатака Хенрија И.

Рад на сазнавању више о овом важном манастирском месту је добродошао. Али, прилично је штета (иако није изненађујуће) што се медијска пажња усредсредила углавном на могућност проналаска краљевог тела, а не на оно што бисмо могли научити из ових истрага о већој причи о Реадинг Аббеиу. Чини се да је потрага за краљевским реликвијама у моди, у Винчестеру се такође врше истраживања како би се пронашли посмртни остаци Алфреда Великог и проучиле кости Кнут, Хартхацнут и других краљева и краљица из 11. века који су вековима бесцеремонски мешани у мртвачким сандуцима у катедрали. На срећу, Хенрик И не изазива тако снажне страсти као Ричард ИИИ. Чак и ако га пронађу, мало је вероватно да ће се поновити контроверзе које су окруживале Рицхардово поновно сахрањивање прошле године.

Хенрик је свакако важан део Реадингове историје: био је оснивач опатије, где је сахрањен - док је још била непотпуна - након његове смрти 1135. Али монашка историја града претходи му више од једног века: верску кућу за жене је наводно основала у Реадингу у десетом веку краљица Ӕлфтхритх, мајка Ӕтхелред неспремне, у знак сећања на свог младог убијеног посинка, Едварда мученика. Штавише, историја Реадинг Аббеи -а се, наравно, наставила 400 година након Хенријевог времена. У Реадингу је прва вишегласна песма која је преживела на енглеском језику, „Суммер ис ицумен ин“, записана у 13. веку - један посебан врхунац у дугој и угледној институционалној историји, која је насилно завршена када је обешен последњи опат из Реадинга , нацртан и исечен на врата своје опатије 1539.

Надземне рушевине опатије Реадинг тренутно су затворене за јавност, али опатијске зграде сада заузимају парк и збирка модерних пословних зграда. Када сам први пут истраживао овај део Читања током једног сунчаног јесењег викенда, био сам запањен колико су те високе зграде биле сабласне и беживотне, у својој светлуцавој стакленој празнини, које су се надвијале над фрагментима камена преосталог из опатије. Били су језивији од било које средњевековне рушевине и исто тако изражајни (средњовековни историчар би могао помислити) о пролазној природи земаљског богатства и моћи. Најновији небодер у Реадингу изграђен је 2009. године, на јужном рубу опатијске четврти хоће ли трајати вековима, деценијама или само неколико година?

Историчар Хенри од Хунтингдона, који је писао у години смрти Хенрија И, пружа незабораван поглед на ова питања у епилогу свог Хисториа Англорум. Из своје перспективе 1135. године, он се осврће на 135. годину, па напријед за 2135. годину, како би себе и моћне људе свог времена смјестио у знатно дужу перспективу.

„Ово је година која држи писца: тридесет пета година владавине славног и непобедивог Хенрија, краља Енглеске“, почиње он. Али онда испитује великане 135, цареве, краљеве, бискупе и архиђаконе попут самог Хенрија. Шта је од њих преживело, пита он, после хиљаду година? „Ако се неко од њих трудио да стекне славу“, каже он, „и нема сачуваних записа о њему, ништа више него о коњу или магарцу, зашто је бедник узалуд мучио његов дух?“

Затим се радује и обраћа се онима који живе у трећем миленијуму, 2135. ‘Размислите о нама, који у овом тренутку изгледају славни, јер ми, бедна створења, високо мислимо о себи. Реци ми, какву смо корист стекли тиме што смо били велики или славни? Нисмо имали никакву славу, осим у Богу. ’

Хенријева медитација о смртности забележила је право време када ми становници трећег миленијума трагамо за земаљским остацима свог „славног и непобедивог“ краља. Могао је истаћи да су тела сиромашних и заборављених сахрањених у сеоским енглеским сеоским гробљима лежала мирније, неометано генерацијама, него Хенрик И у његовој сјајној опатијској цркви. Проналажење краљева испод паркиралишта постало је популарна шала - али средњовековни историчар је то уместо тога могао узети као потресан подсетник на то како лако, током векова, света места постају отпад.


Садржај

Уреди најранију историју

Писац из Монмоутхсхиреа Фред Хандо бележи традицију Тевдрига, краља Гливисинга који се повукао у скит изнад реке у Тинтерну, појављујући се како би повео војску свог сина до победе против Саксонаца код Понт-и-Саесона, битке у којој је погинуо . [2]

Цистерцитске фондације Уреди

Цистерцитски ред основан је 1098. године у опатији Цитеаук. Отцепљена фракција бенедиктинаца, цистерцити су настојали да поново успоставе поштовање правила светог Бенедикта. Сматрани најстрожим монашким редом, они су поставили услове за изградњу својих опатија, наводећи да "ниједна наша кућа не сме бити изграђена у градовима, у дворцима или селима, већ на местима удаљеним од разговора људи. Нека буде нема камених кула за звона, нити од дрвета неумерене висине, који не одговарају једноставности наруџбе “. [3] Цистерцити су такође развили приступ бенедиктинском захтеву за двоструком посвећеношћу молитви и раду који је довео до развоја двојне заједнице, монаха и браће лаика, неписмених радника који су допринели животу опатије и обожавање Бога ручним радом. [4] Наредба се показала изузетно успешном и до 1151. године у Европи је основано пет стотина цистерцитских кућа. [5] Тхе Царта Царитатис (Повеља љубави) изнели су њихове основне принципе, послушности, сиромаштва, чедности, тишине, молитве и рада. Са овим строгим начином живота, цистерцити су били један од најуспешнијих редова у 12. и 13. веку. Земље опатије биле су подељене на пољопривредне јединице или пашњаке, на којима су радили локални људи и пружали услуге као што су ковачнице опатији.

Виллиам Гиффард, бискуп Винцхестер -а, увео је прву колонију цистерцитских монаха у Енглеску у Ваверлеи -у, Сурреи, 1128. Његов први рођак, Валтер де Цларе, из моћне породице Цларе, основао је другу цистерцитску кућу у Британији, а прву у Британији. Валес, у Тинтерн -у 1131. [6] Монаси Тинтерн -а су дошли из кћерке куће Цитеаук, опатије Л'Аумоне, у бискупији Цхартрес у Француској. [7] Временом је Тинтерн основао две куће кћери, Кингсвоод у Глоуцестерсхиреу (1139) и Тинтерн Парва, западно од Векфорда у југоисточној Ирској (1203).

Прва и друга опатија: 1131–1536 Измени

Данашњи остаци Тинтерна мешавина су грађевинских радова који покривају 400-годишњи период између 1131. и 1536. Врло је мало првих зграда које су преживеле и данас, неколико делова зидова уграђено је у касније зграде и два уградна ормара за књиге на истоку клаустра су из овог периода. Тадашња црква била је мања од данашње зграде, а нешто сјеверније.

Опатија је углавном обновљена током 13. века, почевши од клаустра и домаћих венаца, и на крају велике цркве између 1269. и 1301. Прва миса у обновљеном презбитерију забележена је 1288. године, а зграда је освећена године. 1301, иако су грађевински радови трајали неколико деценија. [8] Рогер Бигод, пети гроф од Норфолка, тадашњи господар Цхепстова, био је великодушни добротвор чији је монументални подухват била обнова цркве. [9] Грбов грб је укључен у стакло источног прозора опатије у знак признања за његов допринос.

Ова велика украшена готичка црква у опатији која се данас може видети, представља архитектонски развој свог периода. Има крстасти план са бродским бродом, две капеле у сваком пресеку и олтар са четвртастим завршетком. Опатија је саграђена од старог црвеног пешчењака, а боје варирају од љубичасте до тамнопуте и сиве. Његова укупна дужина од истока према западу је 228 стопа, док је трансепт дугачак 150 стопа. [10]

Краљ Едвард ИИ остао је у Тинтерн -у две ноћи 1326. Када је Црна смрт захватила земљу 1349. године, постало је немогуће привући нове регруте за лаичко братство у овом периоду, већа је вероватноћа да ће се лончићи изнајмљивати него што су радили лаици браћо, доказ о недостатку радне снаге Тинтерна. Почетком 15. века, Тинтерну је недостајало новца, делимично због ефеката велшког устанка под Оваин Глиндуром против енглеских краљева, када су Велшани уништили имања опатије. Најближа битка са опатијом Тинтерн била је у Цраиг-и-дортху близу Монмоутха, између Треллецха и Митцхел Трои.

Распуштање и уништење Едит

У време владавине Хенрија ВИИИ, распуштањем манастира окончан је монашки живот у Енглеској, Велсу и Ирској. Дана 3. септембра 1536. опат Вицх предао је опатију Тинтерн и сва њена имања краљевим посетиоцима и окончао начин живота који је трајао 400 година. Вредности из опатије послане су у краљевску ризницу, а опат Вицх је пензионисан. Зграда је додељена тадашњем господару Цхепстова, Хенрију Сомерсету, другом грофу од Ворцестера. Олово са крова је продато и почело је пропадање зграда.

Црква Едит

Западни предњи део цркве, са седам светлосних украшених прозора, завршен је око 1300. године. [11]

Наве Едит

Наос има шест увала и првобитно је имао аркаде са сјеверне и јужне стране. [12]

Монашки хор и презбитериј Едит

Презбитериј се састоји од четири увале, са великим источним прозором, првобитно од осам светала. Готово сви украси су нестали, са изузетком централног стуба и горњег носача. [13]

Цлоистер Едит

Клаустар задржава своју првобитну ширину, али је његова дужина продужена током обнове у 13. веку, стварајући близу трга. [14]

Соба за књиге и Сакристија Едит

Соба за књиге паралелна је са сакристијом и обе су настале на самом крају периода изградње друге опатије, око 1300. [15]

Кућа поглавља Едит

Катедрала је била место за свакодневна окупљања монаха, за расправу о верским пословима опатија, исповедање и слушање читања из Правилника. [16]

Монашка спаваоница и заход Едит

Монашка спаваоница заузимала је готово читав горњи спрат источног распона. [17] Тоалети су били двоспратни, са приступом и из спаваонице и из дневне собе испод. [17]

Рефецтори Едит

Трпезарија датира с почетка 13. века и замена је за ранију дворану. [18]

Кухиња Едит

Од кухиње, која је служила и за монашку трпезарију, и за трпезарију браће лаика, остало је мало. [19]

Спаваоница браће лаика Едит

Спаваоница се налазила изнад трпезарије браће лаика, али је потпуно уништена. [19]

Уређивање амбуланте

У амбуланти, дугој 107 стопа и широкој 54 стопе, били су смештени и болесни и старији монаси у кабинама у пролазима. Кабине су првобитно биле отворене за дворану, али су биле затворене у 15. веку, када је свако удубљење било опремљено камином. [20]

Игуманова резиденција Едит

Игуманови конаци датирају из два периода, настали су у раном 13. веку, а са великом експанзијом у касном 14. веку. [21]

Након распада опатије, суседно подручје постало је индустријализовано постављањем прве жичане мреже од стране Компаније за производњу минерала и батерија 1568. године и каснијим ширењем фабрика и пећи у долини Ангиди. У шуми је направљен дрвени угаљ за исхрану ових операција, а осим тога, горње падине су вађене за прављење креча у пећи у сталном раду отприлике два века. [22] Локалитет Опатија је после тога био изложен степену загађења [23], а саме рушевине су настањивали локални радници. Ј.Т.Барбер је, на пример, приметио да је „пришао својим радовима„ пролазећи радове ливнице гвожђа и низа бедних викендица угравираних у канцеларије опатије “. [24]

Међутим, нису сви посетиоци рушевина опатије били шокирани упадом индустрије. Јосепх Цоттле и Роберт Соутхеи кренули су да погледају железару у поноћ на свом путовању 1795. године [25], док су их други сликали или скицирали током наредних година. [26] Један отисак Опатије из 1799. од Едварда Даиеса укључује искрцавање чамца близу рушевина са локалним теретним бродом квадратног облика, познатим као тров, који је тамо повучен. На обали се налазе неке од задивљујућих кућа, док су у позадини изнад литице каменолома креча и дим који се диже из пећи. Иако слика рушевина Пхилипа Јамеса де Лоутхербоурга из 1805. не укључује наметљиве зграде које су коментарисали други, чини њихове становнике и животиње истакнутим обележјем. Чак и панорама долине Виллиама Хавелла са југа приказује дим који се диже у даљини (види Галерију), баш као што је Вордсворт приметио пет година пре него што су "венци дима тихо уздигнути међу дрвеће" у свом опису сцене. [27]

18. и 19. век Уреди

Средином 18. века постало је модерно посећивати „дивље“ делове земље. Посебно је долина Вај била позната по својим романтичним и живописним квалитетима, а опатију огрнуту бршљаном посећивали су туристи. Један од најранијих отисака опатије био је у серији гравура на историјским локацијама које су 1732. године направили Самуел и Натханиел Буцк. [28] Њихови ставови, међутим, задовољавали су антикварне интересе и често су били средство да се додворавају власницима земљишта и тако добију наруџбе за њихове публикације. [29] Туризам као такав се развио у наредним деценијама. Тврди се да је "Вие Тоур" започео након што је др Јохн Егертон почео да води пријатеље на путовања низ долину у специјално изграђеном чамцу из свог парохија у Росс-он-Вие-у и наставио је то да ради годинама. [30] Посланица кратког стиха свештеника др Снеида Давиеса, "Описивање путовања до опатије Тинтерн, у Монмоутхсхиреу, из Вхитминстера у Глоуцестерсхиреу", објављена је 1745. године, године када је Егертон поседовао његову корист. Али то путовање је направљено у супротном смеру, пловећи од обале Глоуцестерсхире -а преко реке Северн до Цхепстов -а, а затим се успињући на Вие. [31]

Међу накнадним посетиоцима био је и Францис Гросе, који је опатију укључио у своју Старине Енглеске и Велса, започета 1772. и допуњена са још илустрација из 1783. У свом опису он је забиљежио како су се рушевине сређивале у корист туриста: "Уломци његовог некада исклесаног крова и други остаци срушених украса нагомилани су више регуларности него укуса са сваке стране великог пролаза. " Тамо су остали следећи век и више, што је видљиво из акварела Ј. М. В. Турнера (1794), отисака Францисца Цалверта (1815) и фотографија Рогера Фентона (1858). Гросе се даље жалио да је место превише добро уређено и да му недостаје "та мрачна свечаност која је толико битна за верске рушевине". [32]

Још један посетилац током 1770 -их био је велечасни Виллиам Гилпин, који је касније објавио запис о својој турнеји године Запажања на реци Вие (1782), [33] посвећујући неколико страница опатији, као и властите скице блиског и далеког погледа на рушевине. Иако је и он забележио исте тачке као и Гросе, и упркос присуству осиромашених становника и њихових напуштених кућа, опатија је ипак затекла "врло задивљујуће рушевину". Гилпинова књига помогла је у повећању популарности већ успостављене туре по Вају и дала путницима естетске алате помоћу којих тумаче своје искуство. Такође је охрабрио "повезане активности аматерског скицирања и сликања" и писање других часописа о таквим путовањима. У почетку је Гилпинова књига била повезана са његовом теоријом сликовитости, али је касније нешто од тога изменио други уредник тако да је, као што је Томас Дудлеи Фосброке Гилпин на Ваји (1818), извештај о обиласку могао би да функционише као стандардни водич кроз већи део новог века. [34]

У међувремену су до сада били доступни и други фокусиранији радови намењени туристима. Укључивали су Цхарлес Хеатх'с Описни записи опатије Тинтерн, први пут објављен 1793. године, који се продавао у самој опатији и у оближњим градовима. [35] Ово је прерасло у пројекат који се развијао и који је трајао кроз једанаест издања до 1828. године и, осим што је био у току са најновијим информацијама о путовањима, био је и збирка историјског и књижевног материјала који описује зграду. [36] Касније се појавио Таилор -ов ​​илустровани водич до обала реке, објављено из Цхепстова 1854. и често прештампано. Рад локалног књижара Роберта Таилора, био је усмерен на долазак туриста, а на крају је био доступан и у опатији. [37] Доста истих информација као у том делу појавило се касније као сажетак од 8 страница, Сат у опатији Тинтерн (1870, 1891), аутора Јохна Таилора. [38]

До почетка 19. века локални путеви су били груби и опасни, а најлакши приступ месту био је бродом. Самуел Таилор Цолеридге, покушавајући 1795. године да стигне до Тинтерна из Цхепстова на турнеју са пријатељима, умало је прејахао коња преко ивице каменолома када су се изгубили у мраку. [39] Тек 1829. године завршена је нова окретница у долини Вај, која је пресекла предворје опатије. [40] Године 1876. железница Вие Валлеи отворила је станицу за Тинтерн. Иако је сама линија прешла реку пре него што је стигла до села, од ње је изграђен крак до жичаре који је ометао поглед на опатију на прилаз цести са севера.

20. и 21. век Уреди

Године 1901. круна је од војводе од Беауфорта купила опатију Тинтерн, а место је признато као споменик од националног значаја. Иако су у рушевинама обављени неки поправци као резултат раста туризма у 18. веку, тек су до сада започела археолошка истраживања и обављени су радови на одржавању опатије. Године 1914. одговорност за рушевине прешла је на Канцеларију за радове, која је предузела велике поправке конструкције и делимичну реконструкцију (укључујући уклањање бршљана који су рани туристи сматрали тако романтичним). [41] Године 1984. Цадв је преузео одговорност за локацију која је од 29. септембра 2000. године била на листи И степена. [42] Лук опатијске водене капије, који је водио од опатије до ријеке Вие, био је наведен ИИ степена из исти датум. [43]

Доказ о расту интересовања за опатију и посетиоце које привлачи пружа број сликара који су дошли да забележе аспекте локације. Сликари Францис Товне (1777), [44] Тхомас Гаинсбороугх (1782), [45] Тхомас Гиртин (1793), [46] и Ј.М.В. Турнер је у серијама 1794–95, сада у Татеу [47] и Британском музеју, приказао детаље о каменарству опатије. [48] ​​[49] Као и Самуел Палмер (види Галерију) и Тхомас Цресвицк у 19. веку, [50] [51] као и аматери попут оца и кћери по имену Еллис који су у акварелу проучили прозоре у трпезарији. другу половину века (видети Галерију). Отприлике у то време, бивши сликар, који је постао фотограф, Рогер Фентон, применио је ову нову уметност не само на детаље о каснијој фази пропадања зграде [52], већ је користио квалитет светлости да то нагласи. [53]

Гостујући уметници такође су се фокусирали на ефекте светлости и атмосферских услова. Цхарлес Хеатх, у свом водичу за опатију из 1806. године, коментарисао је "непоновљив" ефекат месеца жетве који сија кроз главни прозор. [54] Други прикази опатије обасјани месечином укључују ранију сцену рушевина Џона Ворвика Смита из 1779. године са друге стране реке [55] и унутрашњост Петера ван Лербергхеа из 1812. године, са њеним туристичким водичима [56] који носе запаљене бакље, што приказује унутрашњост опатије обасјана и овим и месечином. Када је железница стигла у околину, 1880 -их година организовани су излети на пару до станице Тинтерн како би се кроз прозор руже посматрао месец жетве. [57]

Раније у веку, светлосни ефекти које су омогућиле фолије (претеча савременог фотографског негатива) биле су распоређене како би се подвукли такви аспекти сликовитости. Међу онима описаним у роману Мансфиелд Парк (1814) као украс дневног боравка своје хероине, једна је била из опатије Тинтерн. [58] Функција прозирних фолија била је да репродукују светлосне ефекте, попут „ватрене светлости, месечеве светлости и других ужарених илузија“, насталих сликањем подручја боје на полеђини комерцијалне гравуре и додавањем лака како би одређена подручја била прозрачна када је суспендован испред извора светлости. [59] Будући да је опатија била једна од зграда препоручених за гледање по месечини, могуће је да је то била тема оне у Фанниној соби. Заправо, затамњени отисак тог периода, попут оних који су коришћени за креирање фолија, већ је постојао у „Иббетсоновом сликовитом водичу за Батх, Бристол & ампц“, у коме је пун месец приказан посматрано кроз лук источног крила. [60]

У раду других сликара појављују се различити светлосни ефекти, као што су заласци сунца Самуела Палмера [61] и Бењамина Виллиамс Леадер -а и студија боја Турнера у којој се удаљена зграда појављује као „тамни облик у центру“ [62] испод косог сунчевог светла (видети Галерију).

Хибридна дела Уређивање

Отисци историјских зграда дуж реке Вие повећали су се у четвртој четвртини 18. века, а међу њима су били и унутрашњи погледи и детаљи о каменој зидини опатије. [63] Два каснија сета су се разликовала укључивањем избора стихова без приписа. Прво су стигла четири затамњена отиска која су помешала и удаљене и унутрашње погледе на зграду, које је објавио Фредерицк Цалверт 1815. [64] Други је био анонимни скуп приказа, са истим стиховима доле одштампаним. Ове је објавила лондонска фирма Роцк & амп Цо., а касније залепили на странице албума у ​​Краљевој библиотеци.

Један сет стихова поздравља опстанак опстанке, упркос распаду Хенрија ВИИИ, "Тамо где у готичкој величини владате сами". Израз "готичка величина" потиче из књиге "Елегија на гомили рушевина" Јохна Цуннингхама (1761), чији је одломак Гросе објавио на крају описа Тинтерн Аббеи. У то време придев се користио као синоним за "средњи век" [65], па га је Гросе тако применио описујући опатију као "онај стил архитектуре који се назива готиком". [66] Канингемова песма била је меланхолично размишљање о зубу времена које је говорило уопштено без именовања одређене зграде. Али стихови на отиску су позитивнији у слављењу историјске упорности опатије, они не виде пропаст као нужан разлог за жаљење. Сцене испод којих се појављују стихови такође се прилично разликују. Цалвертов поглед је преко реке са супротне обале Ваја, [67] док је отисак на стени близу рушевина са реком у позадини. [68]

Тинтерн није посебно именован у горе поменутим стиховима, мада се налази у два друга скупа и њихов поетски облик је у целини доследан: упарени четвороношци са линијама пентаметра наизменично се римују. Један сет почиње „Да, света Тинтерна, од твојих најранијих година“, а краљ Хенри је поново представљен као осујећен у својој намери, али овог пута ниједан „земаљски краљ“. Кров опатије је сада "од неба све величанствено плаве боје", а његови стубови "прекривени лишћем ... живописне нијансе". Овде Цалвертов унутрашњи поглед гледа поред стубова узгајаних у бршљану до јужног прозора. [69] Поглед на стену који прате ове линије је истог прозора, окружен бршљаном и гледано споља. [70] Још један сет стихова почиње "Ти! Часна Тинтерна, тебе поздрављам" и слави поставку опатије. Позивају се на класичне стандарде лепоте позивањем Вие -а латинским именом Вага и позивањем на серенадираног славуја као Пхиломел. Наравно, река се појављује на оба отиска, али где је Цалвертов поглед на југоисток са узвишења иза опатије, са Виеом који протиче поред њега десно, [71] поглед на стену је са друге стране реке, гледајући према горе високо тло. [72]

Преостали Цалвертов отисак је још један поглед на унутрашњост у којој мала фигура у предњем плану показује на хрпу зиданих зидова [73], док отисак на стени одговара Цалвертовом погледу на јужни прозор. [74] Пратеће строфе обрађују пролазну природу славе. Почетак „Поносан човек! Зауставите се овде, истражите пали камен ”, њихов емоционални тон је меланхоличан у супротности са живахном поруком других стихова. Неизвесно је да ли је свих осам строфа изворно из исте песме на тему Опатије и какав је био однос песника и уметника.

Ј. М. В. Турнер је своје дело пратио песничким изводима од 1798. године [75], али то није била распрострањена пракса. Међутим, појава наслова A Series of Sonnets Written Expressly to Accompany Some Recently-Published Views of Tintern Abbey, dating from 1816, the year after the appearance of Calvert's portfolio, suggests another contemporary marriage between literary and artistic responses to the ruins. [76] But while the main focus in Calvert's Four Coloured Engravings is the pictures, in a later hybrid work combining verse and illustration it is the text. Louisa Anne Meredith’s "Tintern Abbey in four sonnets" appeared in the 1835 volume of her Поемс, prefaced by the reproduction of the author's own sketch of the ivy-covered north transept. This supplements in particular the description in the third sonnet:

Th’ivy’s foliage twined
The air-hung arch - the column‘s lofty height,
Wreathing fantastically round the light
And traceried shaft. [77]

The northeast view, a print by Samuel and Nathaniel Buck, 1732

The Abbey in the snow, early 20th century, photo by William A. E. Call

The Abbey from the bridleway above, 1830/40

The Abbey on a bend of the Wye, William Havell, 1804

Local use of the ruins,
P. J. de Loutherbourg, 1805

Ruins against the hillside, Samuel Palmer, 1835

Detail of the refectory windows, 19th century watercolour

Abbey interior, 1858/1862, photo by Roger Fenton

A J. M. W. Turner light effect, watercolour, 1828

Poetry Edit

A dedicatory letter at the start of Gilpin's Observations on the river Wye is addressed to the poet William Mason and mentions a similar tour made in 1771 by the poet Thomas Gray. [78] Neither of those dedicated a poem to the Abbey, but the place was soon to appear in topographical works in verse. Among the earliest was the 1784 six-canto Chepstow or, A new guide to gentlemen and ladies whose curiosity leads them to visit Chepstow: Piercefield-walks, Tintern-abbey, and the beautiful romantic banks of the Wye, from Tintern to Chepstow by water by the Rev. Edward Davies (1719–89). [79] Furnished with many historical and topical discursions, the poem included a description of the method of iron-making in the passage devoted to Tintern, which was later to be included in two guide books, the most popular of which was successive editions of Charles Heath's. [80] Then in 1825 it was followed by yet another long poem, annotated and in four books, by Edward Collins: Tintern Abbey or the Beauties of Piercefield (Chepstow, 1825). [81]

The Abbey also featured in poems arising from the Wye tour, such as the already mentioned account of his voyage by Rev. Sneyd Davies, in which the ruins are briefly reflected on at its end. It is that element of personal response that largely distinguishes such poems from verse documentaries of the sort written by Edward Davies and Edward Collins. For example, the gap between the ideal and the actual is what Thomas Warwick noted, looking upstream to the ruins of Tintern Abbey and downstream to those of Chepstow Castle, in a sonnet written at nearby Piercefield House. [82] Edward Jerningham's short lyric, "Tintern Abbey", written in 1796, commented on the lamentable lesson of the past, appealing to Gilpin's observations as his point of reference. [83] Fosbroke's later adaptation of that work is likewise recommended as a supplement to Arthur St John's more voluminous description in the account of his own tour along the river in 1819, The Weft of the Wye. [84]

Contemplation of the past reminded the Rev. Luke Booker of his personal mortality in an "Original sonnet composed on leaving Tintern Abbey and proceeding with a party of friends down the River Wye to Chepstow" inspired by his journey, he hopes to sail as peacefully at death to the "eternal Ocean". [85] And Edmund Gardner (1752?–1798), with his own death imminent, similarly concluded in his "Sonnet Written in Tintern Abbey", that "Man’s but a temple of a shorter date". [86] William Wordsworth’s different reflections followed a tour on foot that he made along the river in 1798, although he does not actually mention the ruins in his "Lines written a few miles above Tintern Abbey". Instead, he recalls an earlier visit five years before and comments on the beneficial internalisation of that memory. [87] Later Robert Bloomfield made his own tour of the area with friends, recording the experience in a journal and in his long poem, "The Banks of the Wye" (1811). However, since the timetable of the boat-trip downstream was constrained by the necessity of the tide, the Abbey was only given brief attention as one of many items on the way. [88] [89]

Aspects of the building's past were treated at much greater length in two more poems. George Richards' ode, "Tintern Abbey or the Wandering Minstrel", was probably written near the end of the 18th century. It opens with a description of the site as it used to be, seen from outside then a minstrel arrives, celebrating the holy building in his song as a place of loving nurture, of grace and healing. [90] The other work, "The Legend of Tintern Abbey", is claimed as having been "written on the Banks of the Wye" by Edwin Paxton Hood, who quotes it in his historical work, Old England. [91] An 11-stanza poem in rolling anapaestic metre, it relates how Walter de Clare had murdered his wife and built the Abbey in penitence. Closing on an evocation of the ruins by moonlight, the work was later reprinted in successive editions of "Taylor's Illustrated Guide" over the following decades.

Louisa Anne Meredith used the occasion of her visit to reimagine the past in a series of linked sonnets that allowed her to pass backwards from the present-day remains, beautified by the mantling vegetation, to bygone scenes, "Calling them back to life from darkness and decay". [92] For Henrietta F. Vallé, "Seeing a lily of the valley blooming among the ruins of Tintern" was sufficient to mediate the pious sentiments of a former devotee there. As she noted, "it must ever awaken mental reflection to see beauty blossoming among decay". [93]

But the religious strife of the following decades forbade such a sympathetic response and made a new battleground of the ruins. "Tintern Abbey: a Poem" (1854) was, according to its author, Frederick Bolingbroke Ribbans (1800-1883), "occasioned by a smart retort given to certain Romish priests who expressed the hope of soon recovering their ecclesiastical tenure of it". He prefers to see the building in its present decay than return to the time of its flourishing, "when thou wast with falsehood fill’d". [94] Martin Tupper too, in his sonnet "Tintern Abbey" (1858), exhorts his readers to "Look on these ruins in a spirit of praise", insofar as they represent "Emancipation for the Soul" from superstition. [95]

Only a few years earlier, in his 1840 sonnet on the Abbey, Richard Monckton Milnes had deplored the religious philistinism which had "wreckt this noble argosy of faith". He concluded, as had Louisa Anne Meredith's sonnets and the verses accompanying Calvert's prints, that the ruin's natural beautification signified divine intervention, "Masking with good that ill which cannot be undone". [96] In the wake of the Protestant backlash since then, Hardwicke Drummond Rawnsley was constrained to allow, in the three sonnets he devoted to the Abbey, that after "Men cramped the truth" the building's subsequent ruin had followed as a judgment. However, its renewed, melodic blossoming now stands as a reproach to Tupper's brand of pietism too: "Man, fretful with the Bible on his knee,/ Has need of such sweet musicker as thee!" [97]

In the 20th century two American poets returned to Wordsworth's evocation of the landscape as the launching pad for their personal visions. John Gould Fletcher’s "Elegy on Tintern Abbey" answered the Romantic poet's optimism with a denunciation of subsequent industrialisation and its ultimate outcome in the social and material destructiveness of World War I. [98] Following a visit some thirty years later, Allen Ginsberg took lysergic acid near there on 29 July 1967 and afterwards wrote his poem "Wales Visitation" as a result. [99] [100] By way of "the silent thought of Wordsworth in eld Stillness" he beholds "clouds passing through skeleton arches of Tintern Abbey" and from that focus goes on to experience oneness with valleyed Wales. [101]

Fiction Edit

In 1816, the abbey was made the backdrop to Sophia Ziegenhirt's three-volume novel of Gothic horror, The Orphan of Tintern Abbey, which begins with a description of the Abbey as seen on a sailing tour down the Wye from Ross to Chepstow. [102] Her work was dismissed by The Monthly Review as "of the most ordinary class, in which the construction of the sentences and that of the story are equally confused". [103]

During the 20th century the genre switched to supernatural fiction. "The Troubled Spirit of Tintern Abbey" was a story privately printed in 1910 under the initials 'E. B', which was later included in Lord Halifax’s Ghost Book (1936). There an Anglican cleric and his wife are on a cycling tour in the Wye valley and are contacted by a ghost from Purgatory who persuades them to have masses said for his soul. [104] The tale was followed in 1984 by Henry Gardner's novella, "The Ghost of Tintern Abbey" 1984. [105]

The more recent novel, Gordon Master's The Secrets of Tintern Abbey (2008), covers the building's mediaeval history as the author dramatises the turbulent 400 years of the Cistercian community up to the monastery's dissolution. [106]


Преузми сада!

Олакшали смо вам да пронађете ПДФ е -књиге без икаквог копања. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Guided Reading War In Europe Answer Key . To get started finding Guided Reading War In Europe Answer Key , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.
Наша библиотека је највећа од њих која има дословно стотине хиљада различитих производа.

Finally I get this ebook, thanks for all these Guided Reading War In Europe Answer Key I can get now!

Нисам мислио да ће ово успети, мој најбољи пријатељ ми је показао ову веб страницу, и успева! Добијам своју најтраженију е -књигу

втф ова одлична е -књига бесплатно ?!

Моји пријатељи су толико бесни да не знају како ја имам све висококвалитетне е -књиге које немају!

Врло је лако набавити квалитетне е -књиге)

толико лажних сајтова. ово је први који је успео! Много хвала

втфффф не разумем ово!

Само кликните на дугме па кликните на дугме за преузимање и довршите понуду за почетак преузимања е -књиге. Ако постоји анкета, потребно је само 5 минута, испробајте било коју анкету која вам одговара.


Museum Studies Reading

My research examines the interpretation of Glastonbury Abbey and I visited yesterday to see what’s going on. I found the Abbot’s Kitchen covered in scaffolding as part of a conservation and re-interpretation project.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

The Abbot’s Kitchen is a fascinating piece of architecture with a varied history. It was built sometime between 1320 and 1370 as part of a large complex which served the Abbot’s guests and speaks of the medieval wealth the Abbey. Given its relatively domestic function it also holds stories of religious strife. The Dissolution of the Abbey in 1539 saw the man it served, Abbot Richard Whiting, being executed, with his head put on a spike above the Abbey gatehouse. Immediately following this it was home to group of Huguenot weavers fleeing religious persecution on the continent. In 1683 it also housed a Quaker meeting which was forcibly broken up and resulted in 10 Friends being sent to jail.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

It was eventually used as a cow shed but drew the interest of antiquarians and artists with its unique design. Pugin visited Glastonbury Abbey and drew elevations of the kitchen. It was well known to figures such as John Ruskin and was replicated in neo-Gothic architecture. The ‘laboratory’ to the right of Oxford Museum of Natural History entrance is based on the Abbot’s Kitchen and I even found a summer house replica on St Michael’s Mount, Cornwall. The Abbey is running an exhibition on the Kitchen which deals with these issues, and a case full of tourist images demonstrates its ongoing iconic status.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

As for the future of the Kitchen, more can be found out in the exhibition and its accompanying video interview with project staff. Historical kitchen expert Peter Brears has recently been able to provide information about the layout of the medieval building, even identifying the presence of a raised walkway where chefs could watch different workers. A conservation team is currently hard at work stabilising the building before re-interpretation can take place. Visitors will be able to get tours of the scaffolding over the next couple of weeks but I got a sneak preview. Here are some more photographs of what I saw…please enjoy and think about contributing to the Rescue our Ruins project which is making this possible.


What The Stoa Of Attalos Was And What Happened To It

The Stoa of Attalos measures 115 m (337 ft) by 20 m (65 ft) and was built using Pentelic marble (for the façade and columns) and limestone (for the walls), both of which were locally available. The Stoa of Attalos, like other stoas of the same period, was an elaborate monument. It had two stories and a double colonnade. Behind the columns were shops, 42 in total, 21 for each floor. Thus, the Stoa of Attalos was a major commercial building in the city and an ancient kind of shopping mall.

Since the agora was a public space, the Stoa of Attalos was not only a shopping area, but also a place where the ancient Athenians could gather to socialize. Indeed, as a covered walkway, the stoa provided shade from the summer heat, as well as from the winter rain and wind, thus making it an ideal place for public gatherings.

The Stoa of Attalos was in use for centuries, until it was destroyed in 267 AD by the Herulians, a Germanic people who were raiding Roman provinces in the Balkans and Aegean.

The ruins of the stoa were subsequently incorporated into a new fortification wall, which saved it from further destruction, and helped preserve its northern end up until the level of the roof. In the centuries that followed, the ruins of the stoa led a quiet existence in its new role as part of the fortification wall. Although the stoa had always been visible, thanks to the preservation of its northern end, it seems that it was largely forgotten.

The Stoa of Attalos portico at sunset. (Georgios Liakopoulos / CC BY-SA 3.0)


Monuments of Medieval Strife

TOURING the fortified towns, called bastides, in southwestern France, gives travelers a glimpse of medieval life and a chance to explore some of the earliest examples of urban planning, in a lovely rural setting.

The fortified towns, all built from scratch, are similar in plan. The bastide was usually circled by thick stone walls, sometimes double, with entry portals. Each town had a central square with an open market topped by a roof held by pillars of wood or stone - incredibly, much of the wood is still original. A church, usually outside one corner of the square, had slits for shooting and hidden passages for escape, as there was no castle for protection.

Serfs were guaranteed freedom from overlords if they joined a bastide. Each farmer was given free land inside the town to build a house and land outside to farm. During the French-English hostilities, many bastides became military strongholds, and the English built bastides of their own.

Fortified towns were also built in England, Wales, Italy, Spain and eastern Europe but not in such density as in France The French Bastide Study Center, in Villefranche de Rouergue, says 315 bastides survive in France today. The three mightiest bastides that have survived are Beaumont and Monpazier, built by the English, and Domme, by the French.

A tour of bastides in the Dordogne and Lot-et-Garonne provinces, where they are especially numerous, can be made in three or four days, with a sprinkling of medieval chateaus and hilltop villages thrown in. And travelers will find themselves in some of France's loveliest countryside, dotted with toast-colored cows, white geese and yellow and green fields of grain. DOMME: Domme was built in 1283 by laborers lugging rocks up a steep hill. The town's plan strays from the tradition of a rectangular grid and arcades because of the unevenness of the hilltop.

The vista from the summit is one reason for Domme's renown. From the Belvedere de la Barre one has a view of the placid Dordogne, bordered by rich farmland and the castles of La Roque-Gageac and Montfort.

Henry Miller wrote, ''Just to glimpse the black, mysterious river at Domme from the beautiful bluff is something to be grateful for all one's life.''

Domme's fortifications are almost totally intact. They include two forbidding semicircular towers, with slits for firing weapons, at ae gateway called the Porte de Tours.

Only a fragment remains of the covered market. In 1879 an entrance was built by the market to a cave. Visitors can see the stalagmites and stalactites and the bones of Ice Age mammoths as well as the grotto where residents hid from assailants.

The church, burned by attacking Protestants, had an unworthy restoration, particularly the Renaissance entry. The governor's house, with its corbeled tower, has a 17th-century facade. But the town hall is genuine 13th century and the Rue de l�ye offers a nice 15th-century cloister.

A small museum displays a few prehistoric finds from the region and a collection of old farm and household implements, pharmaceutical products, toys, clothing and stamps.

On the way to Domme from the north, one might stop at Sarlat, a perfectly preserved medieval town, before driving on Route D46 to Domme. West of Domme are the fortified medieval castles of Beynac and Castelnaud.

West of Castelnaud in Cadouin are the ruins of a Cistercian abbey, now being renovated. The abbey was built in 1115 and was battered during the French-English wars. Its cloister in a garden was rebuilt in Gothic Flamboyant style in the 15th and 16th centuries but again the abbey suffered during the 16th-century Christian upheavals. After 1789, it was abandoned. The government took over the ruined gray and golden stone cloister in 1839 to mend the structure and its frescoes and stone sculpture. The abbey also houses a religious art museum. MOLIERES: Southwest of Lauzerte on D27 is Molieres, an especially charming town that is worth a brief stop. The English started building this small bastide in the 13th century but never finished it. It has only one arcade arch and no covered market on the empty square. Up the street a ruined fortified chateau pierces the skyline.

While the English lost the Hundred Years War and retreated home, they are back in force in southwestern France, this time as tourists. Many visit Molieres to inspect a street marked Promenade des Anglais. BEAUMONT: South of Molieres on Route D25 is Beaumont, another 13th-century bastide town. Beaumont's church is a fine example of a medieval house of worship fortified for war. The church was built by the English in 1272, in English Gothic style. Some of its military features were removed when the building was restored in the 19th century.

The west wall has a softly carved porch and sculpted frieze representing Matthew, Mark, Luke and John. The rest of the church is weighty with solid buttresses and crenelated towers, designed for a defender to fire through the lower opening of the wall edge and to hide behind the upper part. One tower is a 90-feet high dungeon with slits for shooting arrows.

The church, built by the English in 1272, is in English Gothic style. The church bells were installed only after the 1789 revolution.

The ramparts have all but vanished, but the massive gateway remains. If invaders crashed through, they had to scramble down a narrow passage and try to ram a second fortification. MONPAZIER: A drive south on D660 leads to graceful, golden Monpazier. The town competes with Domme as the most attractive and best preserved bastide in France. Its towers are stately and arches curve fluently on the exquisite main square, with its elegant luxury shops. More arches serve as entryways, one flowing into another. On the square, a recently painted motto on one arch lauds ''the unity and indivisibility of the republic.''

Monpazier was built in 1284 to complete England's line of defense in southwestern France. After the English left, social unrest continued and half-starved peasants, weary of paying rent and taxes to their noble rulers, sacked several chateaus in the region. The noblemen's troops rounded up the rebels in 1637 and their leader was broken on a wheel on Monpazier's square.

A large section of Monpazier's dense wall survives. Grain measures remain on the pillars of the covered market. The church's nave is 13th century while other sections were added in the 15 and 17th centuries. Across the street the 13th-century Maison du Chapitre, which probably served for storing grain given by farmers as taxes, now is the town bakery.

A short drive south on D2 and then D53 leads to Biron and its castle on a hilltop. Do not be deceived by its newer, sweet Renaissance facade. Enter the courtyard and there is the unchanged bulk of the chateau, stark and simple, built mostly in the 13th century to mix with ruins of six other centuries.

Some stones remain ruby red from fire when the castle was ravaged by the Hundred Years War. Still undamaged are medieval stone sculptures of faces and grapes around the windows. The main kitchen is the size of a basketball court. In a smaller kitchen stands a huge tub in which linen was washed twice a year. VILLEREAL: A drive southwest on D2 leads to Villereal, in the Lot-et-Garonne province. Villareal has a unique covered market. Atop its roof perches an unusual second story, held up by medieval pillars of oak. The addition housed merchants when it was built in 1267 and now serves as offices for a local radio station.

Villereal, or royal city, certainly lives for today, a contrast to the museumlike aura of Monpazier. On a recent visit, laundry was hanging on iron bars on one side of the fortified church, which otherwise retains its flat medieval front and monumental door. One part of the arcaded square has been replaced, sadly, by modern buildings. A bar belts out rock music and the shops underneath the remaining arcades are livened with vegetable and fruit stands. Where townspeople fought off attackers in the Middle Ages, today's youth race off in their cars past the same half-timbered houses. EYMET: West of Villereal, on D2 making connections to D18, lies the bastide of Castillonnes, but more interesting is Eymet. Villagers have tidied up the ruins of the 14th-century fortified chateau and added a small museum.

The arcades around the marketplace of this pleasant bastide are populated by shops selling goose liver pate and other specialities from six food concerns in the region. An attractive restaurant overlooks the square where a 17th-century fountain replaced the destroyed covered market. VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD: This small hilltop bastide is tuneful and busy with singing birds. The tidy square's ancient marker has stone pillars. A stroller can see half-timbered 14th-century houses, massive stone towers, a 13th-century fountain, some covered arcades and a view of the lush valley below. A little museum next to the tourist office displays the history of mushrooms and chestnuts, specialties of the region.

Farther south on a winding country road, is Bonaguil, where a fine medieval chateau stands amid silent forests.

The castle is said to be a perfect example of military architecture of the 15th century, adapted to the new cannons and muskets. It took 40 years to build the defense towers and tunnels to move 100 troops. But the chateau was half-ruined by peasant attacks during the 1789 revolution. TOURNON DɺGENAIS: This hilltop bastide is south of Bonaguil, at the junction of D102 and 661. Don't be discouraged by the dingy Renault garage you pass on the road to the top. Up above, the villagers have built a carefully tended park on the ruins of their medieval church, which was smashed by 16th century Protestants. A World War I monument in the park illustrates their hope that it was the last war to savage their land.

Between Tournon and Villeneuve rises Penne dɺgenais, a handsome fortified medieval village 500 feet up and once the favored home of Richard the Lion-Hearted. It is rich with medieval houses and a chateau ripped apart during the religious wars and battles with the English. MONFLANQUIN: West of Tournon, at the junction of D676 and D124, is Monflanquin, an English hilltop bastide with stone arcades that are among the best preserved in France. The 13th-century fortified church with a 17th-century facade has been restored, and there are some nice half-timbered houses. The covered market and the ramparts disappeared during the Christian civil wars. ST.-PASTOUR: To the southwest, on D133, is the tiny bastide of St.-Pastour. St.-Pastour has retained only its old church, bits of a defense wall and a splended portal topped by a statue of Joan of Arc. VILLENEUVE-SUR-LOT: Villeneuve, to the south of St. Pastour, illustrates what happened when a bastide outgrew its walls and became a modern city. Some nice half-timbered houses and arcades survive on the main square but a hideous parking lot has replaced the covered market. The town still shows off its 12th-century towered gate and chapel on an old bridge. LAUZERTE: To the southeast on D953, Lauzerte is a bit of a detour, but well worth it. So picturesque it could serve as a movie backdrop, this hilltop bastide offers admirable houses in the gray stones of the Lot and medieval arches around its main square. The exhilarating view from the village encompasses a patchwork of green and yellow fields, orchards of cherries, peaches and melons on sloping hills.


Internal troubles and the impact of war

The monastery was soon to face significant challenges. There are signs that the behaviour of the canons did not always meet the high standards demanded by the Rule of St Augustine. In 1280 Archbishop Wickwane of York criticised the canons&rsquo chant during their religious services, and censured the presence of lay people within the monastic precincts, as well as the admission of jesters and fools into the refectory to entertain the community. The canons were also admonished for leaving the monastery at night to visit friends and relations, and for drinking and other &lsquoindecent pleasures&rsquo.

Several canons are also known to have left the priory for long spells without permission. The most serious offence was committed by a canon called Thomas, who ran away to the priory&rsquos church at Carham, where he set about issuing forged charters. Thomas then used his ill-gotten gains to travel the length and breadth of England and live extravagantly. He was eventually caught and returned to Kirkham. Unrepentant, he was consigned to its prison.

Warfare between England and Scotland in the early years of the 14th century also badly affected the priory. Scottish armies penetrated deep into northern England, and in 1322 nearby Rievaulx and Byland were sacked. Kirkham&rsquos estates in Northumbria were devastated and the priory lost its income from its parish churches in the county. The monastery was plunged into debt, which by 1357 had reached the enormous sum of £1,000. This led to the dispersal of some of the canons to other Augustinian monasteries.


A Vanished World : Medieval Spain's Golden Age of Enlightenment

In a world troubled by religious strife and division, Chris Lowney's vividly written book offers a hopeful historical reminder: Muslims, Christians, and Jews once lived together in Spain, creating a centuries-long flowering of commerce, culture, art, and architecture.

In 711, a ragtag army of Muslim North Africans conquered Christian Spain and launched Western Europe's first Islamic state. In 1492, Ferdinand and Isabella vanquished Spain's last Muslim kingdom, forced Jews to convert or emigrate, and dispatched Christopher Columbus to the New World. In the years between, Spain's Muslims, Christians, and Jews forged a golden age for each faith and distanced Spain from a Europe mired in the Dark Ages.

Medieval Spain's pioneering innovations touched every dimension of Western life: Spaniards introduced Europeans to paper manufacture and to the Hindu-Arabic numerals that supplanted the Roman numeral system. Spain's farmers adopted irrigation technology from the Near East to nurture Europe's first crops of citrus and cotton. Spain's religious scholars authored works that still profoundly influence their respective faiths, from the masterpiece of the Jewish kabbalah to the meditations of Sufism's "greatest master" to the eloquent arguments of Maimonides that humans can successfully marry religious faith and reasoned philosophical inquiry. No less astonishing than medieval Spain's wide-ranging accomplishments was the simple fact its Muslims, Christians, and Jews often managed to live and work side by side, bestowing tolerance and freedom of worship on the religious minorities in their midst.

A Vanished World chronicles this impossibly panoramic sweep of human history and achievement, encompassing both the agony of jihad, Crusades, and Inquisition, and the glory of a multicultural civilization that forever changed the West. One gnarled root of today's religious animosities stretches back to medieval Spain, but so does a more nourishing root of much modern religious wisdom.


Опис књиге

Jane Austen's England was littered with remnants of medieval religion. From her schooling in the gatehouse of Reading Abbey to her visits to cousins at Stoneleigh Abbey, Austen faced constant reminders of the wrenching religious upheaval that reordered the English landscape just 250 years before her birth. Drawing attention to the medieval churches and abbeys that appear frequently in her novels, Moore argues that Austen's interest in and representation of these spaces align her with a long tradition of nostalgia for the monasteries that had anchored English life for centuries until the Reformation. Converted monasteries serve as homes for the Tilneys in Northanger Abbey and Mr. Knightley in Emma, and the ruins of the 'Abbeyland' have a prominent place in Sense and Sensibility. However, these and other formerly sacred spaces are not merely picturesque backgrounds, but tangible reminders of the past whose alteration is a source of regret and disappointment. Moore uncovers a pattern of critique and commentary throughout Austen's works, but he focuses in particular on Northanger Abbey, Mansfield Park, and Sanditon. His juxtaposition of Austen's novels with sixteenth- and seventeenth-century texts rarely acknowledged as relevant to her fiction enlarges our understanding of Austen as a commentator on historical and religious events and places her firmly in the long national conversation about the meaning and consequences of the Reformation.


Погледајте видео: Web-заметки 9. Сброс и нормализация отступов ,